Le blog de Thierry Jamard

Toute la région des Pouilles repose sur un sol calcaire, ce qui veut dire que la mer recouvrait cette partie de l’Italie il y a cent millions d’années. Les coquillages, les crustacés, les arêtes des poissons et même certaines algues sont composés de calcaire qui, lorsque ces organismes meurent, se dépose au fond de la mer. Ainsi, pendant des centaines de milliers d’années, des millions d’années, s’est constitué ce sol de fossiles sur une grande épaisseur. Puis les mouvements tectoniques ont fait émerger les terres. Or la roche calcaire, outre qu’elle est très perméable, s’est largement fissurée lors de ces mouvements ce qui a pour conséquence que les eaux de pluie pénètrent dans le sol et qu’il n’y a aucune rivière de surface dans les Pouilles : les cours d’eau sont souterrains. Mais sous la terre ce ruissellement creuse des vallées, des parois s’effondrent, des cavernes se creusent. Parfois, au-dessus de ces grottes, le sol se déprime, créant des cuvettes plus ou moins grandes en surface et un jour, si le plafond de la grotte ou de la vallée souterraine n’est pas assez éloigné de la surface du sol, pas assez épais, pas assez solide, il arrive qu’il s’effondre. C’est ainsi qu’apparaissent à la lumière du jour ces rivières autrefois souterraines qui coulent au fond de profondes gorges dont les parois sont creusées de grottes, comme à Matera (notre visite du 6 novembre. Matera est de justesse en Basilicate, pas dans les Pouilles, mais la géologie n’a pas tenu compte des limites administratives…).

Parfois aussi, l’éboulement ne concerne qu’une cuvette, il peut être très petit. À Castellana apparaissait ainsi un trou qui semblait sans fond, connu de temps immémoriaux et objet de multiples légendes, que l’on nommait la Grave. Pendant des siècles, puisque c’était immense et hors de la vue, on y a déversé le moût de raison et d’olive après avoir pressé chaque année le vin et l’huile, jusqu’au dix-septième siècle où un groupe d’étudiants est descendu dans le trou, a vu que c’était splendide et a réussi à arrêter cet usage de décharge publique. Luxueuse poubelle. Mais ils ne sont pas allés plus loin que cette salle immense, ni eux ni personne jusqu’au vingtième siècle. Aussi l’Office Provincial du Tourisme de Bari a-t-il demandé à un géologue, Franco Anelli (1899-1977), titulaire d’une licence de sciences naturelles de l’université de Pavie et conservateur du musée des grottes de Postumia, d’aller voir de plus près ce qu’était la Grave.

Et, le 23 janvier 1938, descendu au fond avec une simple échelle de corde, Anelli découvrit que c’était une immense salle d’où partaient des galeries. Depuis maintenant plus de soixante-dix ans, l’exploration se poursuit et des itinéraires sont aménagés pour les visiteurs à partir de l’immense Grave profonde de soixante mètres et mesurant cent mètres de long et cinquante de large.

Ruisselant sur les parois, traversant les couches fossiles, l’eau de pluie se charge de calcaire. Du plafond la goutte tombe au sol et sèche. Un infime dépôt calcaire reste au plafond, un autre au sol. La goutte suivante va, naturellement, glisser jusqu’à la même place au plafond puis tomber à la verticale, donc au même endroit au sol. Ainsi vont se former un bâton de carbonate de calcium descendant du plafond, un stalactite, et un bâton de carbonate de calcium se dressant sur le sol, un stalagmite, à raison d’un centimètre tous les soixante à quatre-vingts ans.

Hormis dans la Grave (mes quatre photos ci-dessus), la photo est interdite. Flash ou pas flash. On est précédé du guide et suivi d’un garde-chiourme. Que signifie cette stupidité ? Quels droits d’auteur sont reversés à Dame Nature ? Il est normal que l’on soit encadré, pour ne pas se perdre, pour éviter que des crétins gravent leur nom dans les stalagmites ou cassent un morceau de stalactite pour l’emporter en souvenir. Il est logique d’interdire le flash dont les éclairs répétés pourraient favoriser le développement d’algues alors que les parcours ne sont que faiblement éclairés par des lampes au rayonnement dûment calculé. Il est compréhensible dans ces conditions que l’entrée soit payante puisqu’à la différence d’un rivage marin ou d’une roche de montagne il faut financer des guides, l’éclairage, l’amortissement d’un coûteux aménagement et son entretien. Mais une fois acquitté le droit d’accès… À quand l’interdiction, ou la taxation, d’une photo du port de Monopoli ou d’un coucher de soleil sur les collines des Pouilles ?

Il est proposé un parcours long (trois kilomètres) et un parcours court (un kilomètre). Quoique hors saison, nous avons pu faire le plus long et aller jusqu’à la fabuleuse Grotte Blanche.

Puis on a accès au musée de la spéléologie qui porte le nom du premier spéléologue à avoir exploré ces grottes de Castellana, le musée Franco Anelli. Petit mais intéressant. On y voit par exemple des roches comme ce morceau de mimétite de Thaïlande, dont je donne la formule parce que si seuls des gens bien au fait de la chimie peuvent apprécier, je pense qu’en revanche quiconque a fait des études secondaires dans une section d’enseignement général, même littéraire, est à même de comprendre de quoi il s’agit :

Pb₅ [Cl(AsO₄)₃]

Il y a aussi quelques beaux fossiles. Je choisis le premier parce qu’il vient de France, c’est un agglomérat de gastéropodes datant du miocène et provenant de la région de Bordeaux. L’autre photo montre une dent de squale datant du crétacé et trouvée au Maroc.

Très intéressante aussi cette vitrine. Peut-être est-elle plutôt destinée aux scolaires, mais j’avoue que pour moi qui ai (légèrement) dépassé l’âge scolaire elle est également parlante. À travers cette coupe géologique et spéléologique, on voit comment se ramifient sous le sol les galeries, comment se disposent les grottes, comment se creusent les ouvertures à l’air libre. Et puis, pour le réalisme, il y a deux petits bonshommes à peine discernables sur ma seconde photo, l’un en bleu et l’autre en rouge, qui descendent par le puits vers la grande grotte. À noter aussi pour le fun notre 4L nationale qui vient tout juste de fêter ses cinquante ans. Enfin, dans le décor, les habitations ont cette forme très particulière, que l’on appelle des trulli, comme nous en avons vu ici ou là sur la route aux abords de Castellana, et comme nous comptons bien aller en voir demain à Alberobello qui est, dit-on, une ville toute de trulli.

…Et voilà, nous resterons des égoïstes ne faisant pas partager notre vision des grottes. Nous avons quitté Castellana éblouis et déçus.

Nous sommes arrivés hier soir à Ruvo di Puglia et, grâce à une adresse donnée en coordonnées géographiques en degrés, minutes et secondes entrées dans notre GPS nous sommes arrivés tout droit à l’espace municipal réservé à l’installation des camping-cars dont nous avions trouvé l’adresse sur Internet. La grille en était close, mais peu importait car nous avions aussi vu que lorsque c’était le cas, hors saison, le commissariat de police dont les coordonnées GPS étaient également indiquées en fournissait la clé. Mais au commissariat, où j’ai été reçu courtoisement, on m’a dit que fermé signifiait fermé… mais je n’avais qu’à aller m’installer au Palasport (le gymnase) dont le parking est calme, et aimablement on m’a expliqué comment m’y rendre. Et de fait, le grand parking était presque vide et quand les lumières du gymnase se sont éteintes les dernières voitures sont parties. Nous étions suffisamment isolés pour mettre en marche notre générateur et avions des provisions d’eau suffisantes pour la cuisine, la vaisselle, les douches.

Ruvo di Puglia a vu les premières populations sédentaires s’installer au premier âge du fer, aux neuvième et huitième siècles avant Jésus-Christ. C’étaient des cabanes en bois couvertes de paille disséminées sur le territoire de l’actuelle commune, et l’activité tournait essentiellement autour de la production de poteries à motifs géométriques. Puis, quand les colonies grecques se sont établies dans le golfe de Tarente, à leur contact les populations autochtones ont connu une rapide évolution démographique, économique, culturelle, les habitations se sont regroupées en un centre urbain, se sont construites sur des fondations de pierre et se sont couvertes de tuiles en terre cuite. Cette cité peucétique a fait fortune entre le cinquième et le troisième siècles grâce à son artisanat portant sur la céramique qui s’est développé, ainsi que les activités commerciales, notamment avec les Étrusques et la Campanie d’un côté, avec la Grèce, Athènes et l’Attique, Corinthe du côté de l’est. La ville est située sur la via Minucia qu’Horace emprunte, nous dit-il dans ses Sermones, pour son voyage de Rome à Brindisi, cette route qui sous l’empereur Trajan deviendra la via Trajana lorsqu’il déroutera l’ancienne via Appia à partir de Bénévent pour la faire aboutir non plus à Tarente mais à Brindisi. La ville, alliée à Rome, est autorisée à battre monnaie, avec inscription en grec : les pièces portent, en caractères grecs, RYBASTEINÔN (des habitants de Ruvo). Au cinquième siècle de notre ère, les Goths sont arrivés. Plus de Ruvo. Mais, telle le phénix, elle va renaître de ses cendres.

Nous allons voir cela. Mais en attendant, ayant passé la nuit sur place, nous sommes à pied d’œuvre pour visiter la ville. Nous commençons par le musée archéologique parce qu’il n’est ouvert que le matin, mais que nous trouvons fermé. Dans des bureaux, un peu plus loin, nous nous renseignons. Oui, on peut visiter, mais comme il n’y a pas de touristes en cette saison on ouvre à la demande. Et cette charmante personne, accompagnée d’une collègue afin de pouvoir discuter le coup, nous ouvre la porte et reste là dans l’entrée. Quant à la photo, elle ne pose pas de problème, il suffit de remplir un document.

Le musée n’est pas immense, mais il comporte de nombreuses pièces intéressantes et suffisamment variées. Je n’en montrerai que quelques unes parce que la journée d’aujourd’hui a été très riche de visites et de découvertes. Ceci est un fragment de ceinturon en bronze datant de la fin du cinquième siècle avant Jésus-Christ ou du début du quatrième, qui représente une scène de chasse au lièvre. Parce que la scène n’est plus très lisible, le musée a eu l’excellente idée d’aider à l’interprétation en donnant une représentation graphique de ce ceinturon. C’est ce dessin que j’ai placé sous ma photo.

L’autre photo montre un casque apulo-corinthien datant de la même période. À titre indicatif, je rappelle que l’Apulie est l’ancien nom des Pouilles. J’ai d’ailleurs constaté sur la couverture des éditions anglaises ou allemandes des petits bouquins sur la région que ces langues ont conservé le nom ancien. Ici, la notice se limite à l’origine et à la date, sans aucune explication complémentaire. Si ce casque a été trouvé dans une tombe, peut-être n’a-t-il jamais servi, ce ne serait alors qu’un objet évoquant l’activité militaire du défunt. Mais s’il a servi, je ne comprends pas comment, avec les yeux cachés par du métal, il est possible de combattre. À moins que le casque repose, comme dans les armées modernes, sur la tête, sans descendre sur le visage, les yeux figurés n’étant que décoratifs. Dans le doute, c’est cette solution que je crois devoir retenir, quoiqu’il soit si grand que je ne sais pas trop comment il pouvait ne pas descendre bien bas.

J’ai dit que Ruvo avait une spécialité de poteries célèbres dans tout le monde d’alors. C’est donc logiquement de poteries que je vais maintenant parler. Sur cette amphore de 350-340 avant Jésus-Christ, un cortège de Néréides portent les armes d’Achille. On les voit chevauchant un dauphin à gauche, un hippocampe à droite. Un décor admirable de souplesse et de grâce.

Sur ce cratère (360-350 avant Jésus-Christ), nous sommes dans le jardin des Hespérides. Par son étymologie, ce nom évoque le soir, le couchant. En effet, les Hespérides sont les nymphes du couchant, et elles sont gardiennes du jardin auquel est attaché leur nom, situé tout à l’ouest, près de l’Île des Bienheureux, au bord de l’océan. Quand la connaissance de la géographie s’est développée, on a localisé ce jardin précisément au pied de l’Atlas. Lorsque la déesse Héra avait épousé Zeus, Gaia (la Terre) lui avait fait présent d’un arbre où poussaient des pommes d’or, sur lequel veille un dragon nommé Ladon, auprès des nymphes. Nous voyons ici ces jeunes filles dans un jardin merveilleux, et le dragon aux cent têtes, (représenté ici par un simple serpent), qui s’enroule autour de l’arbre aux pommes d’or. On ne peut éviter de penser à la Genèse, au Paradis Terrestre, à l’arbre au fruit défendu, au serpent. Il est difficile de dire lequel, du récit de la Bible ou du mythe grec, est le plus ancien, mais il semble que tous deux se soient développés indépendamment l’un de l’autre. En effet, ces pommes d’or peuvent donner l’immortalité, et quand Héraklès part à leur recherche c’est déjà une préfiguration de son apothéose. Rien à voir avec le fruit qui va faire bannir du Paradis Terrestre le premier couple et marquer toute sa descendance du péché originel. Ladon n’est pas le tentateur, symbole du mal, qui obtient que la faute soit commise, il est un gardien apprécié des Hespérides. Selon une version de la légende, Héraklès va le tuer, mais selon la légende la plus courante, il va voir Atlas qui porte le monde sur ses épaules et lui propose de le remplacer dans cette tâche pendant qu’Atlas va chercher les pommes d’or. Trop heureux, Atlas accepte et quand il revient il dit à Héraklès qu’il ira lui-même les porter. Héraklès feint d’accepter mais demande seulement à Atlas de reprendre un instant le monde, juste le temps de glisser un coussin sur ses épaules. Atlas accepte, pose les pommes d’or à terre, reprend le monde, et Héraklès en profite pour se saisir des pommes et s’enfuit en courant.

Ce cratère est nettement plus ancien (420-400 avant Jésus-Christ). Il représente différentes scènes de combat entre les Grecs et les Amazones. Sur la scène du haut, le héros grec porte une peau de bête, il semble que ce soit une dépouille de lion, et il combat avec un gourdin. Cela le désigne comme étant Héraklès. Je viens de parler de l’un de ses travaux, aller chercher les pommes d’or, en voici un autre, rapporter la ceinture d’Hypolitè, la reine des Amazones. Elle aurait bien accepté de donner sans problèmes sa ceinture, mais Héra était jalouse d’Héraklès, alors elle fomenta une révolte chez les Amazones, obligeant la reine à refuser. Héraklès dut livrer combat, tuer Hyppolitè pour lui prendre sa ceinture, partir en combattant. Il était aidé de Thésée, qui ne partit pas les mains vides, mais en enlevant Antiopè, l’une des Amazones. Du coup, tout le peuple des Amazones s’est rendu à Athènes faire la guerre. Mais Thésée et les Athéniens ont été vainqueurs.

Nous quittons le musée et allons faire un petit tour de découverte de la ville, prenant doucement la direction de la cathédrale. Cela nous fait passer devant cette tour, et une autre qui est sa jumelle un peu plus loin. Elles font partie des restes des murs aragonais datant du seizième siècle. Dans les fortifications s’est installé un palazzo, sur la façade duquel se découpe cette belle fenêtre.

Sur la vitre d’un marchand de vins est collée cette affiche. Parce qu’elle fait référence à notre célèbre Beaujolais national, elle a bien entendu attiré mon attention émue. “De Beaujolais à Ruvo di Puglia, histoire du vin nouveau, de la coopération, de la cave Grifo. Table ronde avec la participation de journalistes, d’un sommelier, du président de la cave”. Beau sujet, mais pas d’intervenants hautement qualifiés.

Mais allons plutôt voir la cathédrale. Très tôt, sans doute dès le sixième ou le septième siècle, Ruvo a été le siège d’un évêché. Des fouilles sous la cathédrale ont révélé les restes d’un édifice de culte en relation avec saint Clet, premier évêque de Ruvo. Pour une raison inconnue et à une date indéterminée mais avant le onzième siècle, une basilique préromane a remplacé cet édifice initial. Elle était de grandes dimensions, comme les cathédrales des siècles suivants, et bâtie au-dessus de la première église. Détruite par un tremblement de terre, elle a offert ses fondations à la fin du douzième siècle pour la construction de la cathédrale grandiose que nous voyons aujourd’hui, dédiée à Santa Maria.

La construction a duré longtemps, jusqu’aux années 1230-1240 au moins, la fin des travaux ayant été financée par cet empereur Frédéric II dont on dit pourtant qu’il n’avait d’intérêt que pour la construction de châteaux. Et durant toutes ces années, les plans ont évolué. Non seulement la tour clocher, détachée de l’église, est antérieure à sa construction, elle appartenait aux fortifications préexistantes de la cité, mais que l’on regarde cette façade, le bas avec ses portails est clairement roman, puis cette élévation vers la partie supérieure évoque le gothique naissant. Quand on décida de construire des tribunes le long de la nef, on suréleva le toit, et quand on renonça aux tribunes on ne monta pas davantage les murs extérieurs, ce qui donne cette curieuse toiture en très forte pente. En outre, les constructeurs ont toujours été tentés par le style des églises du nord de l’Europe, sans pour autant renoncer au style local, ce qui donne des mélanges audacieux mais intéressants.

Tout en haut de la façade, ce petit personnage tenant un livre a beaucoup intrigué les chercheurs. Ce n’est ni le Christ, ni un saint sans auréole et non identifié. Certains font le rapprochement avec le Virgile de Mantoue (que je ne connais pas) et y voient la symbolisation d’un érudit, mais on se demande pourquoi placer là un érudit. D’autres pensent que ce peut être une figure apocalyptique portant sur ses genoux le livre des sept sceaux, mais rien dans la représentation, dans l’attitude, ne le suggère particulièrement, c’est une supposition plausible mais totalement gratuite. Une croyance très ancienne, dont il n’est pas exclu qu’elle remonte à l’origine et qu’elle soit donc fondée, y voit la représentation de l’empereur Frédéric II situé à cette place d’honneur parce qu’il a financé la fin des travaux. Lisant cette explication, je pense que, parce que c’était un érudit, parce qu’il avait commis un livre sur la fauconnerie, ce serait la raison du livre sur ses genoux. Et je me dis alors que je ne vois pas pourquoi, dans mes lectures, personne ne suggère de relier la première explication à la troisième : on veut représenter Frédéric II en érudit, on lui prête alors les traits du grand Virgile. Des rois se sont fait représenter en empereurs romains, Ronsard en poète latin couronné de lauriers, je ne vois pas pourquoi l’empereur souabe n’aurait pas pu subir le même sort. Mais ce serait alors un coup dur pour le musée du château de Barletta (notre visite du 24 octobre) qui s’enorgueillit de posséder le seul et unique portrait de Frédéric II réalisé de son vivant, car si cette statue le représente, elle a été réalisée de son vivant pour le remercier de son don. Et en le regardant bien, je me dis que les deux visages, sans se ressembler vraiment, ont quand même quelque chose de commun. Quoi qu’il en soit, ce ne sont que des suppositions.

Lorsque l’on regarde la façade de loin, comme sur ma première photo, on a l’impression que, mise à part sa splendide rosace, elle est toute simple. Je n’ai parlé que du supposé Frédéric II. Mais en y regardant de plus près, on remarque aussi au-dessus du portail un petit œil de bœuf, ou plutôt une seconde rosace beaucoup plus petite mais d’un dessin très fin et élégant. De plus, quatre sculptures l’encadrent (celle du haut est très abîmée) et un visage souriant orne sa partie supérieure.

Et puis il y a le portail, dont tout le tour est couvert de sculptures sur trois niveaux successifs, et qui est en outre surmonté d’un bandeau en arc de cercle représentant le Christ en gloire entouré du chœur des anges.

De part et d’autre des extrémités du bandeau, un grand griffon tient entre ses pattes une tête humaine. Le griffon, oiseau de la tête aux ailes et lion pour le reste du corps, évoque la double nature du Christ, à la fois Dieu et homme. On peut donc supposer que ce qu’il a entre ses pattes n’est pas une victime mais le destin de l’homme, chacun ayant la liberté de choisir la voie du bien ou celle du mal, celle des tentations humaines ou celle des enseignements de l’évangile. Mais même en dehors de sa signification, ce griffon est magnifique.

Le long des pentes du toit sur la façade comme sur toute leur longueur sur les flancs de l’église, des têtes humaines, d’animaux, de monstres alternent avec des motifs végétaux ou simplement décoratifs. On peut en voir sur mes deux photos ci-dessus, mais aussi sur ma photo de la rosace ou sur celle du supposé Frédéric II. Tout cela montre que cette cathédrale est très belle, infiniment plus décorée vue de près qu’on ne peut l’imaginer en la voyant de loin. Mais puisque nous ne pouvons y pénétrer, il est temps de partir vers notre prochaine étape.

Une remarque pourtant en nous éloignant. Nous avons pu prendre nos photos tranquillement malgré une petite averse qui n’a pas duré, parce que des voitures ne passaient pas perpétuellement entre nos objectifs et nos sujets, parce que personne ne surgissait subitement dans le champ et en gros plan au moment où nous déclenchions. Car c’était l’heure de la sieste, rite sacré en Italie du sud. Ces trois habitants de Ruvo en sont la parfaite et authentique illustration.

Nous avons donc quitté Ruvo pour nous rendre à Bitonto, à une vingtaine de kilomètres plein est, tout près de Bari. La ville est située dans un méandre d’une rivière encaissée, dans les versants de laquelle des grottes naturelles ont, dès l’Âge du Bronze, au quatorzième siècle avant Jésus-Christ, accueilli des populations. Puis à l’Âge du Fer une ville a commencé à se développer et au quatrième siècle avant Jésus-Christ c’est un centre important de la civilisation peucétique. Au troisième siècle, la ville se range aux côtés de Rome en tant que cité associée et est autorisée à frapper monnaie avec l’inscription BYTONTYNON. Un document du deuxième siècle de notre ère la signale comme relais routier sur la via Trajana. En 975, les Sarrasins d’Ismaël occupent Bitonto, mais le Byzantin Zacharie la reprend peu après. Les Normands lui redonnent vie et autonomie au onzième siècle, et au douzième commence la construction de la cathédrale.

Les objets sacrés de la cathédrale datent de l’époque de Frédéric II, ce qui fait dire à certains que l’église a été construite au treizième siècle, mais cette thèse est insoutenable, d’abord parce qu’en 1085 Robert Guiscard finance sa construction, ensuite parce qu’à la fin du dix-neuvième siècle a été trouvée une pierre tombale (disparue depuis) au nom d’un évêque de Bitonto du nom de ARNULPHUS, datée de 1089. La ville était donc déjà le siège d’un évêché et il aurait été impensable d’avoir un évêché avec son évêque mais sans cathédrale. Par conséquent cette cathédrale fin onzième, début douzième siècles, à l’époque de Frédéric II au treizième siècle a été l’objet d’un lifting pour la faire ressembler à Saint Nicolas de Bari, pour des raisons d’affinités politiques entre les deux cités voisines.

En 1417, Bitonto tombe sous le joug féodal et en à peine un siècle et demi va connaître cinq inféodations successives jusquà ce qu’en 1551, pour le prix de soixante six mille ducats, elle rachète sa liberté et son indépendance.

En 1731, une forte secousse tellurique a ébranlé les Pouilles, mais la cathédrale de Bitonto a été épargnée, et l’on a attribué cette grâce à l’intervention de Marie. Aussi l’évêque Gatta (1723-1737) fit-il élever en l’honneur de la Vierge Immaculée cet obélisque surmonté de la statue en bronze de Marie.

Non, ceci ne représente pas un griffon qui aurait troqué sa tête d’oiseau pour celle d’un animal d’ailleurs difficilement identifiable. Car cette tête bizarre est celle d’un lion, comme tout le reste du corps, ailes exceptées. En effet, sous la tête de l’animal, une inscription dit que c’est saint Marc l’évangéliste qui, comme chacun sait, est accompagné d’un lion. Et les ailes, fréquentes dans les représentations anciennes, sont celles du messager de Dieu, puisque l’évangile est la parole de Jésus, Verbe de Dieu.

Tournant le long de l’église, nous sommes maintenant devant la façade, avec sa grande rosace entourée de deux lions qui n’ont guère l’air aimable, ils montrent les dents et froncent les sourcils.

La façade de la cathédrale Santa Maria et San Valentino de Bitonto est réellement très semblable à celle de la basilique Saint Nicolas de Bari, avec ses trois portails. Celui du centre est encadré comme tous ceux de cette époque par deux lions, qui sont ici en bien mauvais état mais cela est dû, paraît-il, aux jeux turbulents des enfants au cours des siècles. Je veux bien... En haut, comme à Ruvo, ce sont deux griffons, mais auxquels je trouve ici moins de fierté, moins de beauté.

Le tympan, lui, est extrêmement intéressant. Dans la partie supérieure, on voit sans doute possible le Christ avec dans la main gauche une croix à double traverse, mais pour les autres personnages, parmi lesquels on distingue des rois couronnés, je serais bien incapable de les identifier. Un chercheur nommé Felice Moretti propose des noms. De sa main droite, le Christ tient Adam par le poignet, lequel est suivi d’Ève qui pose ses mains sur les hanches de son mari, et enfin au bout à gauche Seth une main levée, l’autre sur la poitrine. Sur la moitié droite, on a d’abord le roi David la main sur la harpe, puis Jean Baptiste et enfin le roi Salomon. Bien que personne n’explique le motif de la petite taille de Salomon, par exemple, je pense qu’il n’y en a aucun, sinon la dimension décroissante du tympan du centre vers les bords.

La partie inférieure, sur l’architrave, ne pose en revanche aucun problème parce qu’une légende accompagne chaque personnage. Et de plus, même sans légende, l’interprétation est plus facile. De gauche à droite, une Annonciation avec l’archange Gabriel et Marie, la Visitation avec Élisabeth et Marie, les mages Gaspard, Balthazar et Melchior qui viennent adorer Jésus assis sur les genoux de Marie, et pour finir c’est la présentation au temple avec Marie, Jésus, Siméon.

Natacha était encore en train de prendre des photos de cette façade, alors que moi je repartais voir le flanc de la cathédrale, appareil photo en main. Un Monsieur s’est alors approché et m’a demandé si j’étais aussi intéressé par la visite de l’intérieur. Proposition que j’ai aussitôt acceptée avec joie et ainsi, ayant appelé Natacha de toute urgence, nous sommes entrés compléter une visite passionnante.

Sur le flanc de la cathédrale, à l’extérieur, nous avons vu que des arcades forment des niches profondes. Il en était ainsi à l’origine, mais dès 1332, un personnage de Bitonto finance l’ouverture du mur au fond de l’une de ces niches et sa fermeture à l’extérieur, pour ainsi créer une chapelle latérale où il se fait ensevelir. Peu à peu, il en est allé de même avec les autres arcades, mais une restauration de 1933 a heureusement fait démolir ces chapelles qui dénaturaient le projet architectural initial, ce qui à la fois a rendu à l’extérieur la légèreté du mur et a restitué à l’intérieur la simplicité du plan basilical à nef centrale et deux bas-côtés.

Cette cuve baptismale est d’origine et elle n’a jamais bougé de son emplacement. C’est un très beau bac monolithique décoré d’arcades sur lesquelles sont sculptées des grappes de raisin et des feuilles de vigne.

L’un des clous de cette cathédrale, c’est son ambon. Si l’on se penche pour voir sous son plancher, on peut lire l’inscription que j’ai photographiée ci-dessus : “Nicolaus, prêtre et maître, a réalisé cette œuvre l’année 1229”. Mais au dix-septième siècle, quand le concile a voulu s’opposer à la Réforme, cela ne s’est pas limité à ce que les Jésuites fassent ruisseler leurs églises de baroque pour leur montrer, à ces Protestants, ce que l’on en fait de leur désir d’austérité, mais la Contre-Réforme a consisté en un vrai renouveau de la syntaxe liturgique. Dans ce contexte, l’ambon était superflu et devenait gênant, aussi l’a-t-on démonté mais lorsque l’on a restauré l’église pour lui rendre son aspect ancien on a récupéré les morceaux, ou du moins ceux qui restaient (il manquait notamment l’un des escaliers), et on a reconstitué ce que l’on a pu en utilisant, par exemple, des colonnettes du dix-huitième siècle qui ne sont pas du tout dans le style. Je joins la photo de l’aigle de saint Jean vu de profil, parce que son ventre rebondi et ses ailes en arrière lui donnent un air de bon bourgeois en jaquette.

Celui des deux escaliers de l’ambon qui a été récupéré présente ces quatre personnages. En bas à gauche, assis sur son trône et portant la couronne impériale c’est Frédéric Barberousse. On le voit transmettre son sceptre à son fils qui, à sa mort en 1190, lui succède sous le nom de Henri VI. Or quatre ans auparavant, en 1186, Henri avait épousé Constance de Hauteville, la fille de Roger II roi de Sicile, et le troisième personnage que l’on voit sur cet escalier, coiffé de la couronne de Jérusalem, est le fils de Constance et Henri, qui deviendra l’empereur Frédéric II. Enfin, tout en haut à droite, c’est Conrad, le fils de Frédéric II qui sera placé par son père sur le trône d’Allemagne. Visiblement, il s’agit d’une commande de Frédéric II voulant affirmer dans sa généalogie la puissance temporelle de la maison de Hohenstaufen. Un codex conservé à l’Université d’Erlangen fait état du sermon que le prêtre Nicolaus (celui qui a fait cet ambon) a prononcé l’été 1229 (année où a été réalisé et signé l’ambon) en présence de l’empereur Frédéric II de retour de Croisade, si l’on peut appeler ainsi sa démarche puisqu’au lieu d’aller guerroyer en Terre Sainte il s’était rendu en Égypte pour y rencontrer le sultan, lequel avait la main sur la Palestine, et avait obtenu pacifiquement un accord pour la restitution de Jérusalem, Bethléem, Nazareth et pour le bénéfice d’un accès à la mer.Je parlais tout à l'heure de la représentation de Frédéric II à Barletta, qui ne serait pas la seule réalisée de son vivant si la statue sur la façade de la cathédrale de Ruvo di Puglia le représente également. Or voici une troisième représentation de lui, alors qu'il est bien en vie, mais ici il ne ressemble en rien aux deux autres, avec ce visage rond aux joues rebondies.

On savait donc que l’on avait une cathédrale des douzième et treizième siècles. Or il y avait une curieuse différence de niveau entre la grande nef et le bas-côté gauche, que l’on ne s’expliquait pas. Alors, en mai 1991, on a voulu comprendre, on a cassé le sol et là, surprise archéologique merveilleuse, on a découvert que cette cathédrale avait été construite sur une basilique paléochrétienne qui avait conservé bien des choses intéressantes. Ce qui n’était au départ qu’une simple enquête architecturale s’est alors transformé en une campagne de fouilles approfondies, et l’on est allé de surprise en surprise, remontant jusqu’à des murs de villas romaines antérieures à la basilique paléochrétienne, des fragments de poteries grecques, etc.

Entre autres découvertes, ce griffon merveilleux ornait le sol d’une tour détachée de l’édifice principal. Ma première photo le montre vu d’en haut, un cercle dans le sol de la cathédrale actuelle ayant été ouvert et seulement vitré de façon que l’on puisse l’admirer commodément. Lors de ma deuxième photo, nous étions descendus au niveau des fouilles, ce qui ne permet de le voir que couché et, de plus, je l’ai pris à l’envers…

Ceci est une vasque d’époque romaine, au pied des murs d’une villa. Je ne vais pas m’attarder à montrer tous les murs, carrelages (sans belles mosaïques) qui ont été mis au jour, ce n’est pas spectaculaire à voir, c’est seulement intéressant à savoir.

Pendant des siècles, bien après l’ensevelissement de la basilique paléochrétienne, on a ouvert le sol de la cathédrale pour y enterrer des centaines de personnes et sans se préoccuper de ce qu’était cette vaste surface de sous-sol. C’est ainsi que sur la droite de ma photo il y a une tombe paléochrétienne, mais sur la gauche ce sont des tombes plus récentes. Ailleurs, a été mis au jour un ossuaire.

Bien proprement empilés dans un coin, sans doute avec l’idée de les réutiliser un jour, on a retrouvé des pierres sculptées provenant à n’en pas douter de l’entourage de portails préromans. Ainsi ce lion à l’épaisse moustache. Il y a aussi d’autres animaux et des décors végétaux.

Ces pièces de monnaie ont été également retrouvées dans le sous-sol. La première, en bronze, a été émise par Romain III Argyrus, empereur de Byzance de 1028 à 1034. Elle représente, quoiqu’elle soit passablement usée, un buste du Christ tenant dans sa main gauche un livre de psaumes. La seconde pièce, probablement du quinzième siècle, est en argent pur. Je ne dispose d’aucune explication pour le texte dans le cercle où s’inscrit la croix, que je ne parviens pas à déchiffrer.

Mais laissons l’église paléochrétienne et toutes ses richesses archéologiques pour nous diriger vers la crypte, qui épouse les dimensions du transept sous lequel elle est située. Elle est peuplée de trente colonnes. Sur ma seconde photo, à l’extrême droite, à moitié cachée par la dernière colonne, on peut apercevoir une Vierge du dix-huitième siècle en marbre. En 1734, les Bourbons d’Espagne sont en guerre contre les Autrichiens dans le sud de l’Italie. Les Autrichiens, évaluant qu’en cas de difficultés Bari n’autorisait aucune voie de retraite, s’établissent à Bitonto. Les Espagnols sont commandés par le général Montemar. Le 24 mai, au terme de neuf heures de combats acharnés, les Espagnols remportent une victoire écrasante. Ils prennent 15 drapeaux, 24 étendards, 23 canons, des armes, des munitions, et font des milliers de prisonniers. Puis, comme Bitonto avait accueilli et soutenu les Autrichiens, Montemar décide de mettre la ville à sac. Mais dans la nuit du 26 mai, cette statue de la Vierge que l’on aperçoit sur ma photo lui apparaît en rêve et lui demande d’épargner la ville, qu’elle qualifie ‘la prunelle de mes yeux’.

Les chapiteaux des trente colonnes de la crypte sont tous différents. En voici deux exemples. Le premier, comme c’est l’usage dans les églises romanes, représente des monstres. Quant au second, ces personnages dotés de grandes ailes évoquent des anges, mais leur visage n’est guère avenant, et surtout le bas de leur corps est celui d’un singe. Alors ou bien ce sont d’autre genres de monstres, ou ce sont des anges déchus, des démons.

Et puisque je parle de colonnes, remontons quelques instants l’escalier de gauche de la crypte pour regarder une demi-colonne à mi-hauteur. Au-dessus d’un homme, jambes ployées, grimaçant sous le poids de la colonne qui repose sur ses épaules et sur ses mains, on trouve un être barbu dont le corps se termine par une double queue de poisson. Selon une légende profondément ancrée dans la croyance populaire pendant de nombreux siècles, il s’agit de Colapesce, autrement dit Nicolas le Poisson, qui vivait dans la mer du détroit de Messine, chevauchait les vagues et, lorsque des bateaux se trouvaient en difficulté dans des tempêtes, il allait à leur secours, nageant sous leur coque, appelant les marins par leur nom, les guidant de ses signes vers des eaux calmes. Ayant appris ce phénomène, Frédéric II se rendit sur place, puis en présence du peuple assemblé il lança une tasse d’or à la mer et appela Colapesce pour lui demander d’aller la repêcher. Colapesce apparut, plongea et rapporta la tasse. Sous les yeux du peuple en liesse, il répéta l’opération sous les vivats tant et tant de fois qu’épuisé il ne put remonter à la surface et périt dans cette mer où il avait toujours vécu. Sa célébrité ne s’est pas limitée au détroit de Messine, comme on le voit par cette représentation à bien des kilomètres du théâtre de ses exploits.

Par ailleurs, les murs de cette crypte conservent de très belles fresques médiévales dont voici quelques exemples. D’abord, nous voyons une Annonciation où un ange juvénile aux cheveux roux s’adresse mains jointes à Marie, debout, une main levée en signe d’hésitation, de doute. Ma deuxième photo montre sainte Thècle, une très jeune fille qui, au premier siècle de notre ère, a entendu en se cachant les propos de l’apôtre saint Paul adressés à d’autres lors de son passage dans sa ville d’Iconium (aujourd’hui Konya, en Turquie d’Asie). Convaincue, elle décide de consacrer sa vie à Dieu. Furieux de cette conversion, sa mère et son fiancé la dénoncent au gouverneur, lequel décide qu’elle sera brûlée vive sur un bûcher. Un orage miraculeux éteint le feu, Thècle peut se sauver et rejoindre saint Paul. La troisième fresque que je montre est une grande composition de la Présentation de Jésus au temple. Je joins un grandissement d’un détail de la fresque, saint Joseph apportant les deux colombes rituelles et le visage de Marie.

Je terminerai notre visite de la crypte et de la cathédrale de Bitonto par ce Christ aux liens, appelé Christ Passion, qui est une œuvre du seizième siècle. Je le trouve particulièrement impressionnant et émouvant.

(Les deux photos ci-dessus ont été prises par Natacha) Oui, je termine la visite, mais pour conclure je voudrais dire un mot de ce personnage que j’ai seulement évoqué alors que je me trouvais à l’extérieur. C’est l’homme qui nous a proposé cette visite, qui est un accompagnateur volontaire des visiteurs, et qui le fait par passion et par conviction. Son nom est Valentino Vito. Sa gentillesse et son dévouement méritent d’être soulignés. De plus, il nous a montré avec simplicité ce que peint sa femme et ce qu’il sculpte et, sa modestie dût-elle en souffrir, je peux dire que c’est un couple d’artistes. Alors un grand merci à vous, Monsieur Vito, et toutes mes félicitations.

En 1973, l’UNESCO inscrit Matera à l’inventaire du patrimoine de l’humanité "en tant qu’exemple intact et notable d’habitations troglodytiques dans la région méditerranéenne, parfaitement adaptée au terrain et à l’écosystème local". Ces habitats troglodytiques que l’UNESCO qualifie ainsi, organisés et urbanisés, constituent ce que l’on appelle les sassi (les roches, les pierres). Mes photos ci-dessus montrent un ravin (une gravina, en italien) et des grottes naturelles qui ont été habitées mais qui n’ont pas donné lieu au développement d’un sasso, comme cela a été le cas dans la vallée voisine.

En 726, l’empereur de Byzance Léon III l’Isaurien promulgue un décret ordonnant la destruction de toutes les icônes, images et statues sacrées, dans toutes les provinces de l’empire. C’est ce que l’on appelle la lutte iconoclaste. Des milliers de moines basiliens (sectateurs de saint Basile le Grand, qui a fondé l’église grecque au quatrième siècle) s’enfuient en emportant leurs icônes. Pour beaucoup d’entre eux, les grottes de Matera paraissent un refuge sûr et ils s’y installent, créant environ cent trente (oui, 130) églises rupestres. Les Lombards, plus tard, fortifient la ville, que les Normands, avec Onfroi de Hauteville (un frère de Robert Guiscard), vont conquérir en 1042.

Sur ces photos, on voit comment la ville plus riche s’est développée au sommet entre les deux ravins, les maisons, la route, le vide. De même pour cette église. La troisième photo représente le panorama, à gauche le sasso dégringolant le long du flanc du ravin, à droite l’église qui lui fait face au sommet de l’autre falaise. Car si les quartiers plus aisés se sont développés en haut de la falaise, les plus pauvres ont aménagé les grottes naturelles, puis ont creusé dans la roche tendre pour créer des pièces supplémentaires, et les deux sassi de cette vallée se sont ainsi développés de façon anarchique. À partir du dix-septième siècle, les problèmes de surpopulation, d’extrême misère, de constructions si imbriquées que la circulation devient impossible, de logements insalubres, ainsi que les épidémies de malaria ne cessent de s’aggraver.

Relégué là en résidence surveillée par le régime fasciste de Mussolini en raison de ses opinions politiques, Carlo Levi, dans Le Christ s’est arrêté à Eboli (1945), fait connaître le problème au grand public. Dans les années 50, on transfère la population, entre seize et vingt mille personnes, dans les zones modernes de la ville.

À partir des années 80, suite notamment au classement par l’UNESCO, on va assainir ces quartiers, réaménager et moderniser les sassi, qui se repeuplent progressivement. Comme on peut le voir sur ces photos, l’entassement des habitations est impressionnant, l’impression est forte, mais des ruelles, des escaliers, permettent de se déplacer (à pied) sans aucun problème. Par ailleurs, même si par sa nature, par sa beauté, par sa rareté, Matera est très touristique (moins sans doute en ce début de novembre), on n’a pas l’impression de se promener dans Disneyland, dans un décor artificiel, on sent que les gens vivent là leur vie de tous les jours. Du moins dans les quartiers rénovés, car d’autres sont encore dans un état de délabrement sordide, et personne n’y habite.

Voici quelques exemples de ce que l’on rencontre. La première photo montre l’entrée d’une maison troglodyte. La seconde, l’une de ces innombrables ruelles en escaliers et en zigzags qui desservent les habitations troglodytes. Quant à la troisième, elle montre un bâtiment qui n’a pas encore été rénové. Mais voyons un peu, maintenant, des monuments. Ici, ce sont principalement des églises.

Le couvent et l’église de Sant’Agostino (16^e-18^e siècles) constituent un bel ensemble construit au sommet de la ville, en bordure du ravin. Comme on le voit, la route passe à proximité, on n’est pas dans cette partie autrefois pauvre qui s’accroche aux flancs du ravin et se développe en troglodyte.

Tel est le cas, d’ailleurs, de toutes les églises de quelque importance, comme la cathédrale. Nous ne pourrons pas y pénétrer, ni même nous en approcher, parce que des palissades de travaux la cernent. On peut néanmoins apprécier le style roman des Pouilles de cette église du treizième siècle (1230-1270). On a également une belle vue sur son beffroi haut de cinquante mètres environ. J’ajoute deux photos de détails que j’ai pu prendre au téléobjectif, c’est cette Vierge dite Madonna della Bruna, dans la lunette du tympan sur la façade et, au-dessus du linteau du portail latéral, cet amusant alignement de têtes.

Notre promenade va nous mener vers une autre église originale, c’est San Domenico. C’est une belle église romane du treizième siècle qui surprend, encastrée qu’elle est entre sa grosse rotonde sur le flanc et sa façade coincée contre le bâtiment voisin. Ce lien entre les deux bâtiments s’explique par le fait qu’il s’agissait du couvent dont dépendait l’église. Mais on sait que lorsque l’Italie a été unifiée, les congrégations ont été dispersées et leurs biens nationalisés. Aujourd’hui, cet ancien couvent héberge la préfecture.

Mais ce qui est intéressant dans la façade, c’est cette rosace avec ses ornements. En effet, elle est surmontée d’un amusant saint Michel, mais surtout, encore plus amusant, pour assurer la symétrie, elle est supportée et maintenue de chaque côté par des petits personnages en costumes de leur époque, le Moyen-Âge, dans des postures curieuses.

Nous voici devant l’église du Purgatoire. Ici encore, pour montrer ce qui nous attend, des squelettes surmontent le portail, l’un d’entre eux brandissant une faux. Comme on peut le voir sur la seconde photo, cette église date de 1747.

Sur une très grande esplanade l’église San Francesco d’Assisi se dresse fièrement en haut de ses marches. Elle a été construite au treizième siècle par les Frères Mineurs de saint François d’Assise, et consacrée en 1248. Elle repose sur l’église souterraine de Saints Pierre et Paul.

L’intérieur est à une seule nef. En effet les arches que l’on voit sur les côtés ne donnent pas sur des nefs secondaires, mais ouvrent sur des chapelles latérales. Des rénovations lourdes au dix-septième puis au dix-huitième siècles ont complètement changé son aspect ancien. Des stucs sont venus s’appliquer sur les murs, des ornements baroques ont fleuri ici et là.

En voyant ce guerrier équipé de pied en cap, sa lance à la main, j’ai d’abord cru qu’il s’agissait de saint Michel. Et puis j’ai vu qu’il n’avait pas d’ailes, qu’il ne terrassait nul dragon. Le panonceau, à ses pieds, m’épargne la devinette (dont je n’aurais pas été capable de trouver la solution) , puis la recherche sur Internet parce qu’il est très explicatif. Ce monsieur est saint Eustache, un patricien romain, valeureux général de l’empereur Trajan. Ce qui veut dire que nous sommes au début du deuxième siècle de notre ère. Également chasseur, un jour qu’il courait un cerf de taille exceptionnelle, Jésus crucifié apparut entre les cornes de l’animal, entouré d’une lumière éblouissante. Du coup, Eustache, sa femme Theopista et ses deux fils encore tout petits, Théopistus et Agapit, se convertirent au christianisme. Évidemment, cela n’a pas été du goût de Trajan, qui lui confisqua tous ses biens et expédia la famille en exil. Alors qu’ils étaient sur le bateau qui les emmenait loin de chez eux, le commandant du bateau enleva Théopista. Débarqués ensuite dans l’embouchure d’un grand fleuve, Eustache vit ses fils emportés, l’un par un lion, l’autre par un loup. Lui, pour survivre, loue ses bras pour travailler la terre. Cette vie d’ouvrier agricole dure quinze ans, puis parce que les Parthes menaçaient d’envahir l’Empire Romain d’Orient, Trajan se souvint de ses qualités militaires et le rappela pour les combattre. Son courage, son ardeur, sa science militaire lui permirent de remporter maintes victoires et, miraculeusement, sa femme et ses fils lui furent rendus.

"Voilà nos gens rejoints. Et je laisse à penser

De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines"

comme dit La Fontaine. Toute l’armée rentre à Rome et l’empereur Hadrien qui a succédé à Trajan invite tout le monde à rendre grâces aux dieux, à les adorer et à leur offrir des sacrifices, ce à quoi, comme on pouvait s’y attendre, cette famille chrétienne convaincue se refuse catégoriquement. Indigne offense pour l’empereur, dieu lui-même, qui fait jeter dans la fosse aux lions les quatre coupables de lèse-majesté. Mais les lions débonnaires, quoiqu’affamés, viennent se coucher à leurs pieds. Cela a le don de rendre fou de rage Hadrien qui ordonne aux bourreaux de les enfermer dans un taureau de bronze rougi au feu. Lorsque, trois jours plus tard, on voulut extraire les restes carbonisés, les corps des quatre martyrs étaient intacts, comme doucement endormis. Nuitamment, des chrétiens dérobent les corps pour leur donner une sépulture dans un lieu sûr. Plus tard, lorsque la religion est devenue libre, une église a été érigée à cet endroit.. Plusieurs siècles passent. En 994, les Sarrasins assiègent la ville. Le siège dure, Matera est sur le point de succomber, mais elle en appelle à l’intercession de saint Eustache et, le 20 mai, Matera est libérée. Depuis, saint Eustache a été déclaré patron de la cité et il est célébré le 20 mai.

L’église San Giovanni Battista date de 1233 et comme on le voit elle est elle aussi, comme la cathédrale, en style roman des Pouilles. De façon très curieuse, l’église ne comporte que cette entrée latérale, sans portail sur le petit côté que je n’ose, en conséquence, appeler façade et qui d’ailleurs correspond à l’abside. On se rend compte, alors, que l’édifice est encastré dans ce qui fut le couvent des Augustiniennes et qui, après leur expulsion et la nationalisation, est devenu successivement hôpital, prison, et actuellement siège de la Croix Rouge. Surplombant le portail c’est saint Jean Baptiste, le saint patron, qui est représenté. Mais au-dessus de sa tête on peut déchiffrer une date, 1503, qui correspond à une rénovation de l’édifice.

Que la situation latérale de ce splendide portail ne nous empêche pas d’admirer à quel point sa pierre est ouvragée, ni de le franchir puisque cette église est ouverte.

De l’extérieur, on ne peut pas se douter que l’édifice est si imposant, si haut, avec ses magnifiques voûtes de pierre, ici à la croisée du transept. On voit aussi les voûtes avec les nervures de part et d’autre.

La sculpture aussi est admirable. Voici deux exemples de chapiteaux, l'un avec des personnages enchaînés romans, et l'autre avec des monstres typiquement médiévaux, autour desquels s’enroule un serpent. Toute différente est cette Annonciation, dans une chapelle, avec son Dieu le Père, grande barbe blanche et cheveux longs, main levée, et Marie la main tenant son livre sur la poitrine et accueillant l’archange Gabriel et ses paroles. C’est une scène pleine d’expressivité que j’aime beaucoup.

Pour des raisons de présentation, je ne suis pas l’ordre chronologique de notre promenade, ce qui entraîne un certain désordre géographique, ainsi que pour l’éclairement. En effet, la journée a été longue, nous avons vu des tas de choses, nous avons parcouru une bonne distance impossible à évaluer du fait de zigzags, des arrêts, des changements de rythme, ce qui fait que certaines de mes photos sont en plein soleil, celles-ci de nuit, mais que l’on va revoir le jour par la suite (ma photo prise dans la cour du MUSMA). Cette église est Santa Chiara, avec l'éponyme sainte Claire à la droite du portail. Attenant à la façade de l’église sur la gauche, dans cette même rue, se trouve le couvent des Clarisses qui, après leur expulsion, a été récupéré par l’État et qui héberge aujourd’hui, depuis 1911, le musée archéologique dont je parlerai plus loin. Cette église est beaucoup plus tardive que celles que nous avons vues précédemment puisqu’elle a été construite entre 1668 et 1702 en même temps que le bâtiment voisin qui devait être un hôpital à l’origine, avant d’être donné dès 1714 aux Clarisses.

C’est une église à nef unique, relativement basse, avec des autels latéraux sans chapelles, mais dont l’arc triomphal ogival est de toute beauté, donnant au chœur tout son relief.

Je suis tombé en arrêt devant ce Petit Jésus bien joufflu, avec ses cheveux naturels, son grand manteau de velours brodé et cette énorme couronne sur sa tête. Non que je lui attribue une quelconque valeur artistique, mais parce que je le trouve amusant.

Cette toile (dont je suis obligé de couper le bas, éclairé d’une lumière si violente que sur la photo il est blanc si l’on voit le haut et que le haut est noir si l’on règle sur le bas du tableau) est, paraît-il, très beau. Ah bon. Alors je le montre pour la joie des connaisseurs, dont je ne suis pas. Parce que ce saint François d’Assise qui se tortille aux pieds de Marie et de Jésus, cette sainte Claire brandissant l’ostensoir en penchant la tête d’un air niais, non, je ne vois pas ce qu’ils ont de merveilleux. En revanche, il est vrai que le reste du sujet, dans la partie supérieure, la Vierge, Jésus, les anges, sont d’une facture délicate et jolie.

Mais j’ai montré assez d’églises. Venons-en aux musées. Nous sommes ici dans la cour d’un musée d’art moderne, le MUSMA, MUseo della Scultura contemporanea di MAtera. C’est un bâtiment ancien, le palazzo Pomarici du dix-septième siècle, partiellement troglodyte, dans un sasso. L’opposition des œuvres d’art contemporaines et d’un bâtiment de ce type est déjà, par soi-même, quelque chose d’intéressant. Il y a même une salle décorée de fresques représentant des scènes de chasse. Je vais montrer quatre des œuvres que nous avons vues, dans des genres divers, pour donner une petite idée de ce qu’est ce musée.

Cette sculpture d’Andrea Cascella datée 1966 représente Narcisse. Narcisse voudrait s’embrasser lui-même mais la surface de l’eau se trouble aussitôt qu’il la touche. L’artiste –si j’interprète correctement ce que je vois– a voulu montrer la surface plate de l’eau qui s’oppose à la tête ronde de Narcisse, car le miroir sépare par son plan les deux formes semblables, la réelle et la virtuelle.

Non seulement à Matera, mais partout en Italie (et ailleurs) nous avons vu des Annonciations des siècles passés, plus ou moins lointains. J’ai trouvé intéressant de leur opposer une œuvre de 1934 traitant du même sujet. Elle est de Mario Raimondi. Mais pour être moderne elle n’en est pas moins classique en ce sens qu’elle est directement figurative. Et en cela je la trouve un peu décevante. Formellement belle, mais sans grande originalité. Par ailleurs j'aime bien, selon l'attitude de Marie et l'expression de son visage, me demander comment l'artiste, peintre ou sculpteur, imagine qu'elle a accueilli l'annonce incroyable qui lui est faite, mais ici je ne vois rien du tout, je trouve qu'elle n'exprime rien.

Non, ce n’est pas un autre Narcisse. L’auteur, Carlo Guarienti, a intitulé son œuvre, de 2004, Autoportrait. Et je trouve très intéressante cette idée de se représenter des deux côtés, se reflétant dans le miroir en face de soi-même se reproduisant. C’est –quand même– une sorte de Narcisse, car l’autoportrait est, en lui-même, narcissique.

Pour Saverio Todaro, cette œuvre de 2006 représente Adam et Ève. Dans le musée, nous nous trouvons dans un hypogée. Le garçon est assis sur une pierre située un peu plus haut que la tête du visiteur, tandis que la fille est au sol un peu plus loin. Il est intéressant de les voir dans leur contexte, mais la photo que j’en ai faite où je les cadre tous deux sur le même cliché ne serait plus lisible une fois réduite aux dimension de ce blog, aussi me suis-je résolu à publier deux autres photos séparées en les juxtaposant ce qui, j’en suis conscient, leur retire de la force. Le sujet est traité de façon originale et nouvelle. Non seulement l’artiste joue sur l’opposition des matières, le plâtre et l’aluminium, choisissant le métal pour les éléments clés de la scène, le serpent tentateur et la pomme, mais aussi il confie les rôles à des enfants, car ce premier homme et cette première femme représentent l’enfance de l’humanité. Et puis c’est bien Ève qui tend la pomme à Adam, mais c’est Adam qui est aux prises avec le démon, c’est lui qui mangera le fruit défendu. Pas d’arbre fruitier, pas d’animaux dans une végétation luxuriante de jardin d’Éden, aucun décor, rien que les deux enfants incolores aux prises avec la tentation du péché, je trouve cette sculpture très forte et très belle. C’est pourquoi j’ai choisi de la placer en dernier lieu.

Lorsqu’un famille de paysans qui avait habité dans cette maison troglodyte depuis plusieurs générations s’en est allée vivre ailleurs, elle l’a donnée pour en faire un modèle d’habitat rupestre. Ce n’est pas à proprement parler un musée puisqu’il n’y a ni vitrines, ni textes explicatifs et que les accessoires du quotidien sont en situation, avec des mannequins en plâtre pour donner l’impression de la vie. Un commentaire enregistré diffusé par haut-parleurs donne des explications. On apprend ainsi que la maison ne comportait à l’intérieur ni cloisons ni portes, mais des alvéoles ce qui fait que l’âne occupe une pièce non fermée comportant un lit (qui ne lui est pas destiné…), que les espaces de travail, de cuisine, de repas généralement pas pris en famille autour de la table, mais individuellement, ne font qu’un. Pour le pittoresque, quoique cela corresponde paraît-il à la réalité, on nous présente même un homme sur le pot. Et son alvéole, bien sûr, n’a pas plus de séparation ni de porte que les autres.

J’ai parlé tout à l’heure du musée archéologique qui s’est installé dans ce qui fut le couvent de Santa Chiara. Il porte le nom d’un célèbre archéologue originaire de Matera, Domenico Ridola. On peut y voir des antiquités depuis la préhistoire et jusqu’à l’époque grecque, mais c’est cette dernière période qui a offert au musée ses pièces les plus intéressantes à mes yeux, et notamment des poteries. Je vais en présenter cinq avant de clore (enfin) cet article.

Celle-ci représente Atalante tenant en main une dépouille de sanglier et deux lances. Derrière elle, ce guerrier nu est Méléagre. Devant elle, Aphrodite assise et Éros volant. Parce que le père d’Atalante ne voulait que des garçons, ce sale machiste exposa Atalante dans la montagne à sa naissance. Cette pratique était assez courante pour se débarrasser des enfants non désirés sans se salir les mains en les tuant. Exposés dans la forêt ou la montagne, ils étaient dévorés par un animal ou mouraient de faim et de soif, mais on n’encourait pas ainsi la colère des dieux en commettant un meurtre. C’est ainsi également qu’Œdipe a été abandonné mais recueilli par un berger. Atalante, donc, a été prise en pitié par la déesse chasseresse Artémis qui lui envoya une ourse pour l’allaiter et l’élever. Devenue adulte, Atalante fit vœu de chasteté pour rester vierge comme Artémis et devint chasseresse comme elle. Or il arriva qu’un roi ayant offert un sacrifice à toutes les divinités avait oublié Artémis qui, furieuse, avait envoyé un sanglier énorme qui ravageait la région. Pour en venir à bout, Méléagre, le fils du roi, fit appel à tous les meilleurs chasseurs, et Atalante en était. Certains de ces héros voulurent s’opposer à compter une femme parmi eux –encore des machistes– mais Méléagre tint bon et la conserva car il était tombé amoureux d’elle et, quoiqu’il fût marié à une autre, il voulait un enfant d’elle (le vilain). Après neuf jours de festin on se mit en chasse. Le sanglier tua plusieurs hommes, mais Atalante fut la première à l’atteindre d’une flèche et Méléagre l’acheva avec son couteau. À ce titre, les dépouilles lui revenaient, mais il en fit don à Atalante. Ses oncles s’indignèrent, disant que s’il n’en voulait pas il devait les leur donner à eux, ses plus proches parents. Qu’à cela ne tienne, Méléagre tua ses oncles et confirma à Atalante les dépouilles. Voilà ce que représente cette urne de 330 avant Jésus-Christ trouvée dans une tombe de Matera.

J’ai choisi ce cratère de 320-310 avant Jésus-Christ parce que je trouve splendides les chevaux attelés à ce quadrige. Sur le char, les grandes ailes déployées de cette victoire ne sont pas laides non plus.

Cette assiette représentant des poissons est très moderne. Pourtant, elle date de 310-300 avant Jésus-Christ. Je ne m’y connais pas suffisamment pour mettre un nom sur chacun de ces poissons mais ils sont très réalistes, je suis sûr qu’un poissonnier n’aurait aucun mal à les identifier. Celui de droite en haut est un poisson plat, qui nage au fond de la mer, genre sole, plie, carrelet, turbot.

Sur ce cratère un peu plus ancien (360-350 avant Jésus-Christ), nous voyons une ménade en train de danser. La grâce du geste, le mouvement de sa robe légère qui vole, tout cela est admirable.

Loutrophore de 325-320 avant Jésus-Christ. Il s’agit d’un récipient pour apporter l’eau du bain de la jeune mariée avant les noces. Le fait qu’il ait été retrouvé dans une tombe souligne le parallélisme entre les rites de mariage et les rites funèbres, les uns et les autres marquant le passage d’une vie à une autre, d’une condition à une autre. Il y a mort à une condition et naissance à une autre. Les objets utilisés et les rites sur le corps sont les mêmes : bain, parfum, onction. Ici, ce loutrophore est destiné à la femme ensevelie. Il la représente assise entre deux femmes lui apportant les accessoires nécessaires à sa toilette funèbre.

Il y a aussi à Matera une passionnante pinacothèque… où la photo est interdite, installée dans un palais du dix-septième siècle (1668-1672), le palazzo Lanfranchi commandé par l’archevêque pour en faire un séminaire, devenu lycée à l’époque du gouvernement piémontais, et aujourd’hui musée. On peut y voir beaucoup de tableaux de peintres locaux. On sait que Carlo Levi a écrit Le Christ s’est arrêté à Eboli pour raconter ses souvenirs de résidence forcée, pour dire le bien qu’il pensait des gens simples qu’il avait rencontrés, pour dénoncer la pauvreté, l’insalubrité et l’état de délaissement de la région, devenant ainsi un écrivain célèbre. Mais à la base il n’est pas écrivain, il est peintre, et durant les années de sa relégation il se consacre à la peinture, comme il le raconte dans son livre. La pinacothèque de Matera possède ainsi un grand nombre de ses toiles, et une immense fresque présentant nombre des personnages dont il parle dans son livre. C’est merveilleux, et je suis terriblement frustré de n’en pouvoir rien montrer et de n’en même pas rapporter une image pour moi-même. Je termine donc là, bien triste, mon article sur Matera.

Nous avons garé notre camping-car hier soir sur un grand parking à l’entrée de Venosa et y avons passé la nuit. Il y a tant à voir dans cette ville que nous avons bien rempli notre journée, et que je vais une fois de plus multiplier les photos. Nous avons commencé par le parc archéologique, près duquel nous sommes garés.

Cet espace est en fait réparti en trois secteurs. Ce que nous voyons ici est la partie romaine antique. Les deux premières photos ont été prises sur l’emplacement d’une ancienne maison des troisième et deuxième siècles avant Jésus-Christ. Mais à l’époque byzantine, lorsque cette maison s’est écroulée, d’autres bâtiments ont réutilisé ses bases, quoiqu’avec une orientation différente. Enfin, des constructions se sont élevées sur toutes ces couches aux dixième et onzième siècles. Il est clair que les éléments visibles aujourd’hui ont pâti de tout cela. La dernière photo montre une rue de la ville, qui était colonie romaine dès le troisième siècle avant Jésus-Christ, créée de toutes pièces en 291 avec vingt mille colons si l’on en croit Denis d’Halicarnasse. La via Appia, qui menait de Rome à Tarente et donc à l’embarquement vers la Grèce et l’Orient, passait par Venosa, alors appelée Venusia, ce qui a assuré son développement. Mais lorsque Trajan, au début du deuxième siècle de notre ère, a modifié le tracé de la via Appia pour la faire déboucher plutôt à Brindisi, Venusia ne s’est plus trouvée sur le trajet, ce qui a entraîné une certaine décadence. Mais la rue que l’on voit ici était une voie urbaine, car elle est trop étroite pour avoir été un tronçon de la voie Appia ancienne. Heureusement pour elle, Venosa a été choisie comme lieu de sépulture par le Normand Robert Guiscard qui, s’il avait fait de Salerne sa capitale, a préféré transférer les cendres de ses frères dans l’abbaye de Venosa avant d’y être enterré lui-même en 1085. Venosa avait constitué en 1041 l’une de ses premières conquêtes en Italie du sud.

Le deuxième secteur, au bout du champ de fouilles romaines, a mis au jour une basilique paléochrétienne ayant appartenu à l’abbaye de la Très Sainte Trinité où s’est fait enterrer Robert Guiscard. C’était la cathédrale de Venosa, érigée entre le cinquième et le sixième siècles de notre ère. On distingue très nettement le grand baptistère circulaire dans l’abside.

Cette église ainsi qu’une autre juste à côté ont été bâties sur les restes d’une villa d’époque impériale, de sorte qu’il est parfois difficile de distinguer parmi les ruines si tel pan de mur appartenait à la villa ou à une église. Mais les fouilles ont fait apparaître, sous la basilique à trois nefs, de belles mosaïques ayant appartenu à la villa, dont cette expressive tête de Méduse.

Et puis derrière cette basilique paléochrétienne, s’élève un grand mur percé de la porte ci-dessus, c’est celui d’une église bâtie par les Normands. Ma deuxième photo montre à quel point elle était vaste, et la troisième a été prise dans l’abside.

La première de ces photos montre une colonne et un épais pilier du transept. Or il se trouve que nulle trace ne peut être vue du pilier correspondant de l’autre côté du transept. D’ailleurs ma photo précédente montrant toute l’étendue de la nef met en évidence qu’il existe un pilier droit et pas de pilier gauche. Pour une raison que l’on ignore, cette grande église n’a jamais été achevée. On a construit son chevet, comme on l’a vu, on a construit son campanile au bas du flanc droit, comme le montre la deuxième photo, on a construit le bras droit du transept et on s’est arrêté après avoir élevé la moitié du bras gauche du transept. Dans le bas de l’église, se trouve ce bâtiment circulaire. Cela évoque un baptistère, mais en l’absence d’explication et devant un bâtiment qui donne l’impression d’être beaucoup plus récent, je me garderai bien de rien affirmer.

Bien des éléments sont de toute évidence des matériels de réemploi. Ainsi, en bien des endroits, les pierres des murs portent des fragments d’inscriptions, qui sont souvent placées tête en bas ou de côté. Par ailleurs, dans le transept gauche, cette pierre funéraire portant les portraits de quatre Romains est de toute évidence antique. Les maçons ont sans doute pensé qu’elle était décorative ainsi, parce qu’ils ne l’ont pas taillée à la dimension des autres pierres, ils ne l’ont pas non plus tournée à l’envers, les sculptures à l’intérieur du mur pour ne faire apparaître que la face lisse de la pierre. Enfin, je ne suis pas sûr du tout que cette tête inscrite dans un triangle soit une sculpture chrétienne.

En revanche, sur la photo du haut on voit à la fois une pierre de réemploi placée perpendiculairement à sa position antique et au dessous une frise typique du haut Moyen-Âge. Quant à la photo du bas, elle représente l’Agneau de Dieu que l’on a pu voir au-dessus de ma photo de la porte de l’église.

Et puis il y a les chapiteaux, avec ces têtes plus ou moins grotesques et ces animaux du bestiaire monstrueux ou symbolique, comme ces aigles. On voit que, même inachevée, cette église avait bénéficié de travaux de sculpture soignés, car vu leurs sujets ces chapiteaux de l’abside ne sont pas récupérés de monuments antiques.

Je terminerai avec cette fine sculpture de fleurs qui orne les montants de la porte. Comme on le voit, ce parc archéologique recèle bien des éléments intéressants, et ce n’est pas la partie de l’habitat romain qui présente le plus d’intérêt.

Allons maintenant nous promener en ville. La municipalité de Venosa s’est installée dans ce palazzo Calvino édifié au dix-septième siècle. De part et d’autre du portail, ces têtes sculptées décorent le mur de façade.

Un peu plus loin, dans une courte impasse, je tombe en arrêt devant cette fontaine, la Fontana di Messer Oto. Elle a été construite suite à un privilège octroyé par le roi Roger d’Anjou. Devant, c’est une fontaine et derrière elle comporte une grande vasque à large margelle inclinée destinée à servir de lavoir public. Le grand lion qui la décore est antique, il provient de la cité romaine par laquelle nous avons commencé notre visite de Venosa, mais qui était bien sûr infiniment plus étendue que ce qui en reste aujourd’hui.

La ville réserve encore bien des surprises. Par exemple, un jeune homme nous voyant appareils de photo en main nous propose d’aller à deux pas de là dans une ruelle étroite où il nous montre, apparaissant au-dessus d’une maison (tout en haut à droite de ma photo) une demi rosace visiblement très ancienne, et dont je ne connais pas l’origine, mais qui à coup sûr a été récupérée d’un autre bâtiment, probablement une église. Ailleurs, dans un mur de maison, une pierre représente une main sculptée tenant un lys stylisé, qui est vraisemblablement un lys de France dans la main d’un roi angevin du royaume de Naples. Où cette pierre a été récupérée, et à quelle époque, je l’ignore.

Nous arrivons maintenant devant la cathédrale Sant’Andrea. Après le tremblement de terre de 1456 on a procédé à de grands réaménagements de la cité. La cathédrale, qui se trouvait à l’autre extrémité de la ville, a été détruite pour faire place au château qui devait constituer un point fort de la défense de la ville. La cathédrale n’a pas été la seule à subir ce sort, car sur les trente cinq églises de la ville, dix ont été démolies pour édifier à leur place le système de défense. C’est alors –en 1470– qu’a été initiée la construction de la cathédrale actuelle à l’autre bout de la ville. Elle a été consacrée en 1531. Puis on a entamé en 1589 la construction du campanile, dont les travaux vont durer jusqu’en 1714, sans compter le faîte pyramidal qui ne sera posé que lors des travaux de restauration en 1965.

Il n’y a rien de très exceptionnel à l’intérieur de la cathédrale. Je me limite donc à cette statue de la Vierge dont un grand vent emporte la cape. Elle a un visage sympathique et bien plein de jolie petite paysanne, ce qui était sans doute la condition de la jeune fille qui a servi de modèle, mais l’artiste n’a pas jugé bon de lui demander de se coiffer, or Marie étant de la famille du roi David on peut supposer qu’elle avait des obligations de tenue et de propreté et qu'elle fréquentait régulièrement les salons de coiffure Jean-Louis David (un cousin, sans doute). Mais cette Vierge-là est si avenante et si naturelle, si spontanée, que je lui pardonne. Cette église n’est pas tellement ancienne, et pourtant on y trouve des fragments de fresques très partiels qui laissent supposer que les murs en étaient revêtus. Ici on voit la Sainte Famille, et c’était sans doute même une Nativité, car il y a un bœuf à l’arrière-plan. Saint Joseph nous regarde d’un air coquin, mais le tendre sourire de Marie qui regarde son bébé nouveau-né est craquant.

Venons-en maintenant à la grande personnalité de la ville. C’est le poète latin Horace, né à Venusia en 65 avant Jésus-Christ. En vérité, mon admiration pour lui étant (presque) sans bornes, c’est essentiellement pour lui que nous sommes à Venosa aujourd’hui. Il est si célèbre ici qu’on le met à toutes les sauces.

Hôtel Horace, vin Carpe Diem… Ce Carpe diem, qui signifie Cueille le jour, c’est-à-dire profite du moment présent, est la devise épicurienne du poète.

La Municipalité a eu la bonne idée de placer en maints endroits de la ville des panneaux avec des phrases d’Horace. Je ne vais évidemment pas tout citer, mais le texte ci-dessus est très instructif. Il dit : “Mon père, […] pauvre d’un maigre petit terrain, n’a pas voulu m’envoyer à l’école de Flavius où les nobles enfants issus de nobles centurions, ayant balancé leur sac et leur tablette sur leur épaule gauche, se rendaient en apportant huit as le jour des Ides, mais il a osé conduire son enfant à Rome pour qu’il reçoive la même éducation que n’importe quel chevalier ou sénateur donne à ses rejetons”. Voilà, je crois, qui est significatif de la volonté et de l’intelligence, et aussi de l’amour de ce père, ancien esclave affranchi, qui n’hésite pas à se saigner pour que son fils réussisse sa vie. Après avoir étudié la philosophie et la poésie grecques, Horace se met au service de Brutus dans cette armée opposée à Antoine et à Octave, le futur empereur Auguste, dans la guerre civile qui a suivi l’assassinat de Jules César par les conjurés autour de ce même Brutus. En 42, à Philippes, Brutus est vaincu, Horace perd tout ce qu’il a, se fait scribe pour survivre, a la chance de rencontrer Virgile, qui apprécie sa poésie à sa juste valeur et le recommande à un riche politicien, conseiller et ministre d’Auguste, qui le prend sous son aile et va lui permettre de se consacrer à l’écriture. Cet homme a nom Mécène…

J’aime bien aussi cette phrase d’Horace : “Il y a une mesure en [toutes] choses, car enfin il y a des limites claires au-delà ou en-deçà desquelles ne peut se trouver le bien.

Dans une petite rue, il paraît que l’on peut voir la maison où Horace serait né et aurait passé ses années d’enfance, avant d’aller étudier à Rome. La plaque apposée sur le mur le confirme selon un auteur du seizième siècle, mais n’étant pas italianisant je peux juste constater que ce n’est pas dit dans la langue que j’entends autour de moi, sans savoir si c’est de l’italien du passé ou si, comme je le suppose plutôt, c’est du dialecte local. Quoi qu’il en soit, en faisant appel à l’italien et au français, le sens est clair. “De temps en temps, et selon nos aïeux et bisaïeux, et encore aujourd’hui, il s’est dit et il se dit que ce sont les maisons d’Horace de Venusia”.

La porte de cette maison qui est prétendue historique est fermée, l’intérieur est obscur. Un coup de flash à travers la vitre de la porte recouverte d’une épaisse couche de poussière révèle ce que je montre ci-dessus. Curieux endroit. On dirait à la fois que quelqu’un vit ici, il y a du mobilier et un peu de désordre, et en même temps que l’intérieur est présenté comme un musée. Une corde empêche de s’approcher des meubles, qui eux-mêmes sont vaguement de style antique, et un petit écriteau est appuyé sur le pied de la table. Même sur ma photo originale je ne peux lire ce qui y est écrit, je distingue seulement qu’il y a trois lignes à l’encre noire, une ligne en gros caractères rouges, puis cinq lignes en noir. Mais cela aussi semble faire de la pièce un musée. Aucun guide n’en parle, les gens du coin ne savent pas. Mystère. Mais tout ce que je peux dire c’est que pour ce grand poète dont la ville s’enorgueillit à juste titre, dont une statue trône sur la grand place, dont des citations émaillent les murs des bâtiments, cette maison n’est ni signalée par une flèche à partir de la rue principale, ni mise en valeur d’aucune façon.

Seul élément qui puisse faire penser de quelque façon à l’Antiquité, cette pierre incrustée dans le mur. Une main, encore une, mais retenant le pli d’une toge, celle-ci. Une partie du mur, en opus quadratum, est à coup sûr romaine, mais je doute que cette pierre antique ait été utilisée dès l’Antiquité pour terminer un mur bien propre constitué selon une autre technique que le comblement avec des fragments de pierre de réemploi.

Et voici, tout au bout de la rue principale et à l’orée de la ville, ce fameux château qui a justifié la destruction de l’ancienne cathédrale Saint Félix. Précédemment, des murs entouraient la cité, mais entre deux collines il n’y avait que la cathédrale pour fermer le vallon. Tel a été l’argument développé par le duc Pirro del Balzo Orsini pour obtenir de l’évêque l’autorisation de démolir, en échange du financement, en 1470, de la construction de la nouvelle cathédrale Saint André. Puis, au seizième siècle, ayant perdu son utilité défensive, le château tombe entre les mains de Carlo Gesualdo (1564-1610) qui en fait le lieu de réunion de cercles d’intellectuels. À son sujet, je souhaite citer mon fidèle Bibendum : “Neveu de cardinaux prestigieux, petit-fils du pape Pie IV, ce musicien d’une grande inventivité à la légende sulfureuse et à la repentance sadomasochiste (il aurait assassiné sa femme et l’un de ses enfants), a fait résonner entre ces murs à la fois les cris de ses pénitences (il se faisait fouetter par ses serviteurs) et les notes de sa musique dissonante et sombre qui séduisirent jusqu’à Wagner ou Stravinski”.

À l’intérieur du château, on a une vue de cette cour à l’étage bordé d’une galerie, mais il y a également un intéressant musée où, comme de bien entendu, la photo est interdite. Dommage, car il ne manque pas d’intérêt, présentant toutes sortes d’objets depuis la préhistoire jusqu’à l’époque des Normands. Sans compter une exposition, temporaire je crois, de panneaux concernant diverses civilisations. Alors puisque c’est interdit je ne montrerai pas de photos et je ne ferai pas d’autre commentaire.

Il ne nous reste plus qu’à retourner au camping-car et à nous rendre à Gravina di Puglia, à soixante-dix kilomètres plein sud-est. Nous passons actuellement la nuit sur un parking en ville, prêts pour la visite, demain, de la cathédrale et du château.

Nous sommes arrivés hier soir à Foggia, heureux de trouver un grand parking presque vide, suffisamment éloigné des immeubles pour ne déranger personne avec le moteur de notre générateur, bien éclairé, gratuit de surplus, et sans aucune indication de dates, d’heures, ou à l’encontre des camping-cars. Dîner, travail devant nos ordinateurs, toilette et au lit. Soudain, vers quatre heures et demie du matin, nous sommes réveillés par des bruits tout proches, comme des tubes métalliques qu’on entrechoquerait. Intrigués, nous soulevons un store et découvrons que des commerçants ont commencé à installer les étals de leur marché. Je nous imagine, bloqués toute la matinée au milieu des clients, enserrés entre un marchand de fruits et légumes et une échoppe de boucher… Séance d’habillage sommaire, et nous levons le camp pour aller nous garer juste en face, au pied d’immeubles. À cette heure-là, nous n’avons plus besoin de notre générateur, nous nous contenterons du 12 volts des batteries.

Remis de nos émotions de la nuit, nous allons visiter la ville. Pas question de nous aventurer dans les petites rues étroites du centre ville avec notre engin, nous préférons faire environ deux kilomètres à pied, il fait beau, nous ne sommes pas pressés. En chemin, nous voyons cette église Gesù e Maria du dix-septième siècle.

Juste en face de l’église, une grande piazza porte le nom du personnage dont la statue se dresse au centre, Umberto Giordano (1867-1948). En effet, ce musicien est né à Foggia, et il est le compositeur de nombreux opéras.

Et, tout autour de la place, des statues représentent les personnages de ses œuvres. J’avoue n’avoir que de très, très vagues notions de l’œuvre de Giordano (en fait, je n’ai une petite idée que de Madame Sans-Gêne), de sorte que je ne peux absolument pas dire si je trouve les statues représentatives de l’esprit de l’auteur, mais je les trouve extrêmement expressives et esthétiques. Je suis resté longtemps à les contempler et je ne résiste pas à l’envie de publier plusieurs photos. La première c’est Siberia, la seconde Fedora, œuvre qui a permis à Caruso de se révéler et d’acquérir la célébrité que l’on sait, et la troisième le Roi.

Comment faire l’impasse sur celle-ci ? Il s’agit de notre André Chénier national. En fait, s’il ne s’était agi de ce poète que j’aime et qui me touche, je n’aurais pas choisi de publier cette photo, parce que c’est celle qui me plaît le moins… Néanmoins, parce que c’est le premier opéra de Giordano qui ait obtenu un grand succès et que cette œuvre est restée sa plus célèbre, j’aurais eu tort.

Au passage, on peut admirer la belle façade de l’église Santa Chiara (et j’en profite pour saluer mon amie Claire puisqu’il s’agit de sa patronne). Au quatorzième siècle, plus précisément en 1337, le roi Robert d’Anjou donne une propriété qui rapporte deux cents onces d’or à Fino Lollo d’Assise, un neveu de sainte Claire. Vu l’importance du patrimoine, le nouveau propriétaire s’installe sur ses terres, accompagné de sa sœur Béatrice, laquelle fonde avec des compagnes un monastère de Clarisses, avec l’église que l’on voit ici. Mais toutes ces églises sont fermées, il faut se contenter de l’extérieur.

Un souvenir d’adolescence. Nous passions les vacances dans une maison que mes parents avaient louée, et nous avions un voisin fort aimable avec qui nous parlions de temps à autre. C’était un homme qui avait stoppé ses études très jeune pour exercer un métier manuel, mais qui avait le désir de se cultiver et qui lisait des romans d’auteurs classiques. Il n’aimait pas Victor Hugo parce que, disait-il, il lui faut dix pages pour dire qu’un bouton de porte est sale. Sans doute aurait-il été content devant cette église parce que le panneau que l’on aperçoit sur ma photo se contente de dire “Hypogées urbains, S. Agostino”. C’est bref, c’est concis, mais c’est alléchant. Or cette église Sant’Agostino était fermée lors de notre aller vers la cathédrale, fermée au retour. Elle doit cependant être spéciale puisqu’elle est bâtie sur des hypogées. Tant pis, nous ne verrons ni le bâtiment supérieur, ni le bâtiment souterrain. J’ai lu ailleurs que de l’église un escalier descend vers un souterrain contenant de nombreuses pierres tombales de frères. Des couloirs mènent sous la rue et au-delà de la porte de la ville. Des études sont en cours au sujet de cet hypogée et d’autres dans Foggia.

Étant donné mon passé à l’Éducation Nationale, je ne peux manquer de montrer ce bâtiment, qui affiche “Université des études de Foggia, faculté des sciences de la formation”. Autrement dit, ce que nous appelons en France les sciences de l’éducation.

Il a beau être en assez mauvais état, le palazzo De Vita a fière allure, et on voit bien qu’il a été splendide. Construit dans la première moitié du dix-septième siècle par une famille d’aristocrates, il a été acheté en 1698 par d’autres propriétaires, les De Vita, qui l’ont fait surélever de cette loggia du deuxième étage.

Nous voici devant la cathédrale. Il faut savoir que la ville de Foggia est relativement récente. Dans cette zone de marais, il n’y avait pas grand-chose. Un jour de 1062, un bœuf mené au pré s’arrête pour boire l’eau du marécage. Soudain, il s’agenouille et trois flammèches mystérieuses dansent à la surface de l’eau. Les bouviers accourent et découvrent sous l’eau, enveloppée dans un linge, une peinture sur bois représentant une Vierge en pied, tenant dans ses bras l’Enfant Jésus bénissant, que l’on appelle la Madone aux sept voiles. Les bouviers portent le tableau à la taverne proche, dont on fait une chapelle. Déjà la ville à quelque distance de ces marais avait vu s’accroître sa population au dixième siècle quand Arpi, la ville voisine, avait été détruite et que ses habitants étaient venus se réfugier à Foggia qui, désormais, avec sa peinture miraculeuse, attire les pèlerins, parmi lesquels Robert Guiscard, plein de dévotion pour la Vierge, qui fait assécher cet endroit du marécage et construire une chapelle en l’honneur de l’Icona Vetere (la Vieille Icône). Nous sommes alors à la fin du onzième siècle. Puis, en 1172, avec Guillaume le Bon, fils de Roger I et petit-neveu de Robert Guiscard, les Normands décident de construire sur la chapelle précédente une vraie église pour recevoir cette image sacrée. Au treizième siècle, Frédéric II avait envie de bâtir auprès de cette église consacrée à Sainte Marie de la Vieille Icône une résidence royale parce qu’il aurait pu se livrer à sa passion de la chasse, mais il ne l’a pas réalisée. Ce n’est que plus tard dans le cours du second millénaire que la ville s’est construite autour de cette église.

Mais en 1731, un fort tremblement de terre a ébranlé la cathédrale, nécessitant sa reconstruction. Toutefois, des éléments ont pu être maintenus en place, d’autres ont été réutilisés, ce qui donne cet intéressant mélange de styles, une architecture du dix-huitième siècle avec des chapiteaux représentant des scènes médiévales.

Mais surtout, le plus intéressant et le plus pittoresque, on retrouve le bestiaire fantastique du Moyen-Âge. Le thème récurrent est celui de la lutte du bien et du mal. Des serpents, à chaque angle de la corniche, dévorent des êtres humains. L’expression des yeux de l’homme, particulièrement sur la première photo, est remarquable. J’aime bien aussi, à sa droite, ce monstre à corps de dragon et à tête relativement humaine, qui est en train d’avaler je ne sais quoi. À l’autre angle, les serpents aux yeux globuleux enserrent dans leurs queues les jambes de ce pauvre être terrorisé et lui dévorent les bras.

Encore deux photos de cette frise médiévale. On peut apprécier la fantaisie des artistes qui ont travaillé la pierre, que ce soit pour imaginer ce sphinx tête en bas, cet enfant, cet autre dragon, etc.

Nous avons beau, dans un premier temps, être allés dans le centre séparément parce que là où nous avions garé le camping-car nous avons vu rôder des hommes louches et craignions d’être cambriolés (je suis allé d’abord pendant que Natacha gardait le domicile, puis elle est allée, ensuite nous avons trouvé à nous garer à un endroit mieux protégé et sommes repartis ensemble et avons déambulé à travers la ville. Néanmoins, après avoir bien regardé la façade de la cathédrale, avoir pris nos photos, nous ne pouvons entrer, la porte est close. Un panneau précise les heures d’ouverture, 17h-20h. Or il est à peine plus de seize heures. Nous nous attablons dans un petit bar juste en face et patientons. 17h. D’autres touristes prennent des photos en attendant l’ouverture. 17h10, les portes ne s’ouvrent pas. 17h20. Le patron du café nous demande : “J’espère que ce n’est pas l’ouverture de la cathédrale, que vous attendez. Parce qu’elle restera fermée. Elle est en restauration…”

Nous repartons. Lucera n’est pas bien loin, une vingtaine de kilomètres. Cette vieille cité a très tôt pris le parti de Rome, ce qui lui a valu d’être promue au rang de colonie dès le quatrième siècle avant Jésus-Christ. Au temps de Constantin, c’est-à-dire au début du quatrième siècle après Jésus-Christ, elle a été promue capitale de l’Apulie (les Pouilles). Mais au septième siècle, les Byzantins sont passés et l’ont ravagée à plusieurs reprises. C’est l’empereur Frédéric II qui, au treizième siècle, lui a donné l’occasion de se stabiliser et de connaître une période faste sur le plan architectural en y installant une communauté de Sarrasins (1224-1246) et en faisant construire des fortifications et un ensemble de bâtiments. Puis le roi Charles I d’Anjou a fait élever le mur d’enceinte de plus d’un kilomètre de long, ponctué d’une vingtaine de tours. En effet, les Sarrasins étaient restés fidèles à la dynastie de Frédéric de Souabe, ce qui ne pouvait plaire au roi français, qui a contraint les Français à s’installer à l’intérieur des murs et a laissé s’éteindre cette civilisation musulmane à l’extérieur, allant jusqu’à rebaptiser sa ville chrétienne Città di Santa Maria.

La base massive en tronc de pyramide que l’on voit nettement sur ma troisième photo est ce qui reste de la forteresse de Frédéric II. Et puis on voit, particulièrement sur la seconde photo, le mur d’enceinte de Charles Premier.

À la suite de cette visite, nous sommes remontés en voiture et nous sommes rendus à Troia où nous avons fait un petit tour à la nuit tombée. Nous avons pris quelques photos, mais je préfère les regrouper avec celles que nous prendrons de jour demain. En attendant, nous nous sommes installés sur la sosta équipée par la municipalité, bien plane, éclairée, avec prise électrique 220 volts gratuite. Sans compter, bien sûr, les équipements habituels de fourniture en eau et de bassins de vidange. Et l’emplacement est idéal, juste aux portes de la vieille ville, à quelques dizaines de mètres de la cathédrale. Nulle part, nous n’avons trouvé une municipalité ayant fait les choses aussi bien. Un exemple à suivre, Mesdames et Messieurs les maires.