Le blog de Thierry Jamard

Après notre visite d’Amphipolis et avant de retourner à Kavala, nous nous rendons à Philippes, passage important de notre projet. En effet c’est le lieu d’une bataille célèbre dont a dépendu le sort de Rome, c’est une étape de l’apôtre Paul où son action a fortement ancré la nouvelle religion, il s’y trouve des ruines vastes et significatives, et les nombreuses trouvailles archéologiques faites sur le site sont regroupées dans un très riche musée.

En arrivant, on se rend d’abord sur le lieu où a été édifiée une église célébrant saint Paul. C’est une église moderne située au fond d’un parc bien entretenu, semé de pierres tombales antiques.

Elle affecte une forme circulaire et en fait si probablement des offices y sont célébrés, elle affecte plutôt l’aspect d’un baptistère. Les colonnades font un assez bel effet, mais les mosaïques murales sont très brillantes, regorgent d’or et manquent de finesse. Bref, c’est un peu kitsch. En revanche, au sol du narthex une mosaïque beaucoup plus sobre représente l’itinéraire de Paul. La bannière déployée par cette naïade chevauchant un dauphin dit “La route de l’apôtre Paul, 50 après le Christ”.

Dans mon article sur Kavala, j’ai cité le passage des Actes des Apôtres où il est dit comment Paul s’est rendu de Troade à Philippes. Je vais continuer ici. “ Nous passâmes quelques jours dans cette ville, puis, le jour du sabbat, nous nous rendîmes en dehors de la porte, sur les bords de la rivière, où l'on avait l'habitude de faire la prière. Nous étant assis, nous adressâmes la parole aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait. C'était une négociante en pourpre, de la ville de Thyatire. Elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. Après avoir été baptisée ainsi que les siens, elle nous fit cette prière : Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. Et elle nous y contraignit”. Jusqu’à présent, Paul et les autres apôtres n’avaient prêché qu’en Asie, que ce soit en Palestine, en Syrie, en Cilicie ou en Ionie. Lydie est donc la première chrétienne d’Europe puisque Paul n’a converti personne à Samothrace ni à Néapolis. C’est là dans ce ruisseau, à quelques mètres du bâtiment, que passe la rivière dont il est question et où Lydie a été baptisée. Elle est laissée libre et naturelle, mais en cet endroit, un îlot artificiel en ciment a été aménagé avec un petit oratoire.

Avant de quitter cette église baptistère et ses environs… Les chasseurs de dahut passent parfois des nuits entières à guetter l’animal, mais les tables-dahuts sont encore plus rares, je ne veux donc pas rater l’occasion de montrer celle-ci.

Rendons-nous sur le site. On passe devant les murs (première photo), et devant la porte de Néapolis (seconde photo). C’est par là que les voyageurs, saint Paul ou les autres, entraient dans la ville, puisque l’on débarquait au port de Néapolis. Et c’était la même chose si l’on arrivait de l’est, Byzance ou Traianopolis, par voie de terre puisque la via Egnatia, route internationale, traversait aussi bien la ville de Philippes que son port. Et si l’on venait de l’ouest, Dyrrachium ou Thessalonique, on sortait de Philippes par la porte de Néapolis.

Puisque me voici en vue des ruines de cette vaste ville, je vais dire deux mots de la bataille qui s’est déroulée sous ses murs, au sud-ouest, en bordure de la via Egnatia, en 42 avant Jésus-Christ. On sait que Brutus, avec Cassius et une cinquantaine de sénateurs, a assassiné César aux ides de mars 44. Il représente les Républicains, opposés à la substitution d’un roi à la démocratie romaine. Cassius est, auprès de lui, l’autre chef des armées républicaines. En face, il y a les triumvirs, à savoir Octave, celui qui quinze ans plus tard sera l’empereur Auguste, Antoine auparavant son adversaire mais avec qui il a pactisé par intérêt, et Lépide, qui était l’associé d’Antoine en Afrique. C’est terrible, parce que c’est une guerre civile, Romains contre Romains, même s’il y a aussi des deux côtés des mercenaires et des alliés étrangers. À propos d’une stèle du musée, nous allons évoquer tout à l’heure un prince thrace. Des soldats demandent au compatriote qui vient de les blesser mortellement de transmettre un message à leur famille. Je n’ai pas l’intention d’entrer dans les détails des manœuvres sur le terrain lors de chacun des deux engagements qui ont eu lieu à quelques semaines d’intervalle, je me contenterai de dire que les pertes des deux côtés ont été très lourdes, que Cassius s’est suicidé en demandant à son affranchi de l’exécuter, que Brutus a dû lâcher prise et a préféré se suicider lui aussi. Octave a décapité son cadavre pour déposer sa tête aux pieds de la statue de César à Rome. C’en est fini de la république. Antoine va prendre l’Orient, Lépide l’Afrique, et à Octave revient l’Occident, Rome et l’Italie laissées hors du partage. Reste à régler les différends entre les trois vainqueurs et à savoir quelle forme va prendre le nouveau pouvoir. Ce sera une sanglante guerre civile jusqu’à Actium, en l’an 31 (voir mon article sur Nikopolis et Arta, 13 janvier 2011), et Octave se retrouvera seul maître à bord. Il ne tardera plus, dès lors, à prendre tous les pouvoirs. En 28, il se déclare princeps senatus (premier du sénat), et en janvier il prend le nom d’Augustus, à valeur religieuse. On peut considérer que c’est le début de l’Empire. Car le titre d’Imperator est donné au général victorieux par ses troupes, d’autres l’ont porté du temps de la République. C’est celui de princeps Augustus qu’il convient de traduire par empereur.

Je parlais tout à l’heure de la via Egnatia. Elle a été retrouvée sur le site antique. On voit que les plaques de pierre qui la composaient étaient longues, ce qui la rendait plus confortable, les roues des chars ne tressautant que sur des jointures plus espacées.

Cette vaste esplanade, c’est le forum. Forum romain, bien sûr. Rien de commun avec une agora grecque, place publique au centre de la cité également, mais plus petite, plus humaine, bordée de boutiques. Ici, ce n’étaient que temples, administrations et autres bâtiments officiels. 

Sur le flanc du forum court une grande rue qui, elle, est bordée de boutiques. C’est ce que les Romains appellent le macellum, c’est leur marché.

Là où se trouvait Krenides, colonie de Thasos (c’est encore le nom du bourg moderne), Philippe II de Macédoine a fondé en 356 une ville à laquelle il a donné son nom. La ville gréco-macédonienne reste d’importance réduite jusqu’à ce qu’elle soit largement romanisée. Après sa victoire de l’an 42, Octave en a fait une colonie romaine, ce qui lui donne des privilèges. Après la prédication de saint Paul, même si son séjour s’est mal passé, comme on va le voir, le christianisme s’y est vite développé, Philippes est devenue le siège d’un évêché, et aujourd’hui on peut voir plusieurs basiliques paléochrétiennes, nommées par des chiffres. Les chiffres, en grec, étant représentés par des lettres, cette basilique B doit être appelée “bêta”, comme la lettre de l’alphabet, ou “deux”. De près comme de loin, avec le mont Pangée en arrière-plan, elle est impressionnante. Construite au milieu du sixième siècle, seulement quelques années après Sainte-Sophie de Constantinople, c’est l’une des toutes premières églises à en reprendre l’architecture à coupole. Il semblerait que, cette coupole s’étant effondrée avant que l’église soit achevée, on ait interrompu la construction que l'on n’aurait jamais reprise.

Tout contre la basilique B se trouvent les ruines de la palestre. En effet, cette palestre n’était plus en usage, et une bonne partie de sa superficie a été recouverte par l’église. Cette porte restée debout (ou remise en place, je ne sais) est bien grecque, mais ces murs de pierre entrecoupés de rangs de briques sont très typiques de l’architecture romaine.

Je disais que le séjour de saint Paul à Philippes s’était mal passé. Je reprends le texte des Actes des Apôtres : “ Un jour que nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur, elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre […]. À la fin Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit : 'Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme'. Et l'esprit sortit à l'instant même. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats et dirent, en les présentant aux stratèges : 'Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville […]'. La foule s'ameuta contre eux, et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder avec soin. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans des ceps. Vers minuit, […] il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. A l'instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive. Il allait se tuer, à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte : 'Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici'. Le geôlier demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. […] Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur-le-champ reçut le baptême, lui et tous les siens. […] Lorsqu'il fit jour, les stratèges envoyèrent les licteurs dire au geôlier : R'elâche ces gens-là […]'. Mais Paul dit aux licteurs : 'Ils nous ont fait battre en public et sans jugement, nous, des citoyens romains, et ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, c'est à la dérobée qu'ils nous font sortir. Eh bien, non. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer'. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux stratèges. Effrayés en apprenant qu'ils étaient citoyens romains, ceux-ci vinrent les presser de quitter la ville. Au sortir de la prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, revirent les frères et les exhortèrent, puis ils partirent”. Selon la tradition, la photo ci-dessus montrerait la prison de Paul. Mais “toutes les portes s'ouvrirent”, “les liens de tous les prisonniers”, “nous sommes tous ici”, ces mots semblent désigner une prison plus grande. Toutefois n’étant ni exégète du Nouveau Testament, ni archéologue, je me garderai donc de rien affirmer.

Il y a aussi, ici ou là sur le site, de petits détails que je relève. Par exemple, des marques de gonds dans une pierre de seuil (seconde photo). Quant aux grandes jarres comme celle de ma première photo, elles peuvent signifier que l’on se trouve dans une boutique, ou dans la réserve d’une grande maison. Je crois qu’il s’agit de la seconde solution, parce que si j’interprète correctement le plan, à vrai dire très sommaire et très petit, donc peu lisible, la pièce où se trouve cette jarre –ou plutôt où se trouvent ces jarres, car il y en a plusieurs partiellement ou totalement hors champ– ferait partie de la résidence de l’évêque.

Là où se trouvait un hérôon (sanctuaire de héros) de l’époque hellénistique, a été construite la toute première église chrétienne de Philippes, qui a été dédiée à saint Paul. C’était de 312 à 342-343. De cette époque datent des mosaïques de sol. Un peu plus tard, vers 400, la petite église initiale étant déjà devenue insuffisante pour une communauté chrétienne qui ne cessait de croître, on l’a remplacée par une basilique dont la nef, devant le chœur, s’inscrit dans un grand octogone. Aussi les archéologues l’ont appelée non par un chiffre mais par sa forme, l’Octogone. Et cette basilique, à son tour, a été décorée de mosaïques de sol.

Le site archéologique est coupé en deux par la route. De ce côté-ci, qui est la partie haute de la ville, se trouve la prison de Paul, que nous avons vue, et les autres ruines que nous allons voir maintenant. Ici, ces marches sont celles d’un hérôon (qui n’est pas du tout celui contre lequel a été construite la basilique de l’Octogone). Une inscription y a été trouvée mentionnant parmi d’autres noms celui de Philippe II, fondateur de la cité.

Et puis il y a la basilique A (Alpha ou Un), de la fin du cinquième siècle, dont l’accès est constitué par les marches de l’ancien hérôon, qui a été transformé en citerne. Ces marches donnaient sur un atrium bordé de colonnades. Ici se trouvait précédemment le capitole, c’est-à-dire le sanctuaire dédié à la triade Jupiter, Junon, Minerve que toute colonie romaine se devait de construire. Colonie romaine, c’est pourquoi en cette ville grecque je ne parle pas de Zeus, Héra, Athéna. Ailleurs, les chrétiens détruisaient généralement les temples païens, ou les aménageaient en églises chrétiennes, mais à Philippes la première petite église Saint-Paul s’est pacifiquement adossée à un hérôon, et ici l’on n’a utilisé des pierres et des éléments architecturaux antérieurs que parce que le paganisme s’était éteint, le capitole était déserté depuis longtemps et tombait en ruines, les bâtiments s’effondraient d’eux-mêmes. Comme on peut l’apprécier sur ma photo, cette basilique était d’une ampleur considérable, 120 mètres sur 75, avec son atrium, son narthex, ses trois nefs, son grand transept, son abside semi-circulaire, ses deux chapelles latérales.

En chemin vers le théâtre, je fais une halte devant ce rocher sculpté en bas-relief. Une divinité court vêtue et un arc à la main, il n’est pas nécessaire d’être un grand spécialiste pour identifier Artémis. En plusieurs endroits, dans la nature à Philippes, on trouve ainsi de petits sanctuaires d’Artémis qui semble avoir reçu dans cette ville un culte tout particulier. Rien d’étonnant dans une ville qui, à l’origine, était colonie de l’île de Thasos.

Et voici le théâtre, construit dès l’origine de la cité, au milieu du quatrième siècle et assez profondément remanié au second et au troisième siècles après Jésus-Christ. Bien sûr, là comme ailleurs, les Romains n’accordaient pas au théâtre le même intérêt que les Grecs, ils leur préféraient les jeux du cirque, combats de gladiateurs et de bêtes sauvages, et pour protéger les spectateurs ils ont détruit les trois ou quatre premiers rangs de sièges et ont monté une barricade. Le théâtre a également été agrandi par le haut en lui ajoutant des rangées de sièges posés sur une galerie voûtée.

Dans ce théâtre, on donne des représentations de pièces antiques. Nous avons vu cela sur une affiche à Kavala lors de notre premier passage, et avons acheté des places. Il s’agissait d’Œdipe Roi, la tragédie de Sophocle. L'affiche de ma première photo ci-dessus, c'est à Thessalonique que je l'ai vue il y a quelques jours, alors que je n’imaginais pas que la même pièce serait jouée à Philippes un peu plus tard. Le texte, autant que j’aie pu en juger (je ne disposais pas du texte, et la pièce était jouée en grec moderne dont j’ai acquis quelques notions de base mais que je ne parle pas) était apparemment respecté, mais la mise en scène faisait de la pièce une nouvelle création. Les costumes n’avaient rien d’antique, un personnage qui n’était pas du tout invalide se faisait de temps à autre pousser en fauteuil roulant, les acteurs par moments étaient vautrés à terre et poussaient de grands cris… Il est en effet très fréquent de nos jours que les grands classiques, d’Eschyle à Racine, d’Aristophane à Molière, soient revisités par les metteurs en scène contemporains. Or ce qui caractérise les auteurs de génie, c’est qu’ils sont intemporels. Ils savent créer des personnages éternels. Celui qui veut les revisiter se juge donc supérieur à eux. Alors, qu’ils écrivent eux-mêmes des pièces, ces metteurs en scène, au lieu de travestir les classiques. Je suis conscient qu’en écrivant cela, je vais passer pour un vieux barbon rétrograde. Sans doute est-ce le cas, mais me le dire ne m’a pas empêché d’être déçu. Une déception toutefois largement compensée par le bonheur d’être là, dans ce théâtre antique, assis sur ces bancs de marbre vieux de 2350 ans (nous avions cependant pris la précaution de nous munir de coussins pour épargner la dureté de la pierre à nos postérieurs délicats).

Venons-en au musée archéologique. Il couvre toutes les époques d’occupation du site, depuis les premiers habitats néolithiques jusqu’aux débuts de la ville byzantine. Ici, nous voyons une petite figurine zoomorphique en argile qui remonte aux années 4800-4200 avant Jésus-Christ.

Ces bustes de femmes, également en argile, également de 4800-4200, possèdent tous les mêmes caractéristiques, une taille étroite mais des hanches larges, signe de fertilité. Sur le montage ci-dessus, je me suis efforcé de mettre toutes mes photos à la même échelle afin que l’on puisse voir que ces figurines sont de toutes tailles.

Laissons là la préhistoire et, au prix d’un énorme bond dans le temps, nous arrivons à la fin du second siècle avant Jésus-Christ ou au début du premier. Du moins pour la première de ces photos, parce que la seconde, prise à l’extérieur où sont disséminées d’innombrables stèles funéraires, ne bénéficie d’aucune légende. Le culte du héros cavalier est un thème extrêmement répandu en Thrace aux époques hellénistique et romaine, et ici nous sommes à la limite de la Thrace et de la Macédoine en un temps où les frontières sont très perméables aux hommes, aux idées, aux croyances. On remarque aussi des serpents qui s’enroulent autour des arbres. Rampant sur le sol, disparaissant dans les creux des pierres et sous la terre, les serpents sont des intermédiaires avec l’au-delà, ce sont des animaux chtoniens. Sur la première stèle, le héros tend la main à une divinité assise sur un trône, sur la seconde il se dirige vers un autel.

Cette pierre est datée “E et P”, c’est-à-dire 105. L’an 105 après la prise de la Macédoine par les Romains en 168 avant Jésus-Christ c’est l’année 43/42. Il s’agit d’un certain Driôzigès, fils de Rêboukenthès, de Polgè (cette ville n’a pas été localisée, on suppose que c’est dans la plaine de Chrysoupolis, à l’est de Kavala, plein nord en face de l’île de Thasos), tué au combat aux côtés de son roi Rèskouporès. Ce héros, son père, sa ville, son roi, tous portent des noms thraces. Or, si l’on ne connaît pas de Rèskouporès, en revanche un prince thrace nommé Sappaii Raskouporès a pris part à la bataille de Pharsale (César contre Pompée, 48 avant Jésus-Christ, sud de la Thessalie) et, en 42, il a combattu à Philippes auprès des démocrates Brutus et Cassius contre Octave et Antoine. Vu que la stèle date de l’année de cette bataille et que ce Driôzigès est mort en combattant, vu que ce Thrace a été enterré en Macédoine sur les lieux de la bataille de Philippes, il est quasiment sûr que c’est à cette bataille qu’il a été tué.

Cette statuette de bronze est d’époque romaine. Je ne sais ce qu’est censé faire cet homme, courant la main droite tendue en avant. Quant à son usage, c’était sans doute une décoration de vase ou de coffret en bronze.

Également d’époque romaine est cette main de bronze qui porte une bague. Elle appartenait à une statue d’homme colossale, qui n’a pas été retrouvée.

Cette stèle à section triangulaire est sculptée de reliefs sur chacune de ses trois faces, et les trois reliefs représentent la même déesse Hécate. À plusieurs reprises, mais plus particulièrement à propos de la naissance d’Aphrodite (article sur Cythère, 6-10 mai 2011) j’ai évoqué l’union de Gaia, la Terre, avec Ouranos, le Ciel, et comment leur fils Cronos, le Temps, avait émasculé son père d’un coup de faucille. Ce qui, à l’époque, était hors de mon propos et dont par conséquent je n’ai pas parlé, c’est que par la suite Gaia s’est unie à Pontos, le Flot, avec qui elle a engendré entre autres Eurybié qui, avec son demi-frère Crios, fils d’Ouranos, a donné naissance, entre autres enfants, à Persès. À ce niveau de l’arbre généalogique, il y a déjà pas mal de monde, mais ce n’est que la troisième génération, la consanguinité est inévitable. Aussi Persès s’unit-il avec sa cousine germaine Asteria (leurs deux pères Crios et Coeos sont frères, fils d’Ouranos et Gaia). C’est de là que nous vient Hécate, par conséquent arrière-petite-fille de Gaia, d’Ouranos, de Pontos. À l’origine, elle était considérée comme répandant des bienfaits sur qui la sollicitait, favorisant les pêches abondantes, le bétail, elle aidait aussi à l’éloquence et protégeait la jeunesse. Et puis, avec le temps, son culte s’est modifié, et elle a été considérée comme la déesse de la magie et de la sorcellerie. Et comme les carrefours sont par excellence les lieux de la magie, Hécate préside aux carrefours. Elle est alors généralement représentée comme un corps de femme à trois têtes, ou comme une femme à trois corps, ou encore comme ici sous la forme d’une femme en trois personnes, et ces stèles étaient placées un peu partout aux carrefours. On venait y déposer des offrandes pour obtenir la protection de la déesse.

Je préfère ici montrer le gros plan que j’ai fait de la tête de cette Nikè (Victoire), une grande statue que je trouve particulièrement belle. Elle date du deuxième siècle de notre ère et provient d’un temple du côté ouest du forum.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une Tychè (mon article sur Corinthe, 8-10 avril 2011), déesse du Sort, de la bonne ou de la mauvaise fortune (d’ailleurs, chez les Romains, on l’appelle Fortuna, étant entendu que le mot latin fors signifie le hasard), et qui est protectrice des cités. C’est pourquoi elle est généralement couronnée de murailles de ville, comme ici. Ces murailles sont celles de Philippes, et la statue date du règne de l’empereur Hadrien (117-138 de notre ère). Mais si l’on considérait auparavant qu’il s’agissait de Tychè en personne, il paraît que selon des études récentes il s’agirait plutôt d’une prêtresse de la déesse. Hélas, il n’est pas dit le pourquoi de ce revirement de l’interprétation, et je n’ai pu le trouver.

Ces deux têtes d’hommes en marbre sont plus ou moins contemporaines. On situe la seconde, dont on ignore qui elle représente, entre 150 et 170 de notre ère, tandis que la première représente l’empereur Antonin le Pieux, successeur d’Hadrien, qui a régné de 138 à 161. Mais la seconde, sculptée environ un siècle après le passage de saint Paul et les premières conversions au christianisme, porte la preuve qu’elle représente un personnage païen, car elle est gravée au front d'une croix. Or ces croix chrétiennes étaient ajoutées à des sculptures païennes pour les consacrer à la nouvelle religion, et ainsi éloigner les démons qu’elles sont censées porter en elles.

Inutile de dire que cette chasseresse en courte tunique, en bottes de cuir souple, un arc dans la main gauche, la droite tirant une flèche de son carquois, est la déesse Artémis. Cette stèle votive du deuxième ou du troisième siècle après Jésus-Christ représente en outre son animal favori, la biche, ici attaquée par un chien.

Cet objet curieux, trouvé lors des fouilles de l’Octogone et daté de la première moitié du quatrième siècle après Jésus-Christ, est une horloge solaire astronomique portable en bronze. C’est un peu encombrant comme montre de gousset, ce n’est sans doute pas d’une consultation très aisée (j’avoue que je ne saurais y lire l’heure), mais c’est ingénieux. Cette horloge est conçue pour fonctionner entre les latitudes et les longitudes d’Alexandrie en Égypte et de Vienne en France.

Quant à ce buste de bronze qui pèse 1850 grammes, c’est un poids que l’on déplace sur le bras gradué d’une balance. D’un côté on suspend l’objet à peser, de l’autre côté on  recherche l’équilibre en faisant glisser le poids. Ce n’est pas très précis mais c’est commode. Les poids de ce type, qui généralement sont à l’effigie de l’empereur ou de l’impératrice, sont en bronze creux à l’intérieur duquel on a coulé du plomb jusqu’à obtenir le poids voulu. Au musée, on date celui-ci entre 400 et 450 après Jésus-Christ, alors que dans mon livre on le date de la seconde moitié du même siècle. Et en fait les deux se complètent, parce que les deux hésitent entre l’impératrice Ælia Eudoxia (395-404) femme d’Arcadius et l’impératrice Ælia Pulchérie (450-453), sainte, fille des précédents née en 399 et femme de Marcien. Pour situer dans le temps, la bataille des Champs Catalauniques a eu lieu en 451, Attila est mort en mars 453, Pulchérie en novembre de la même année.

La première église chrétienne fondée à Philippes, nous l’avons vu, a été terminée en 342-343 et dédiée à saint Paul. C’est l’évêque Porphyre, dont on a trace de la participation au synode de Sardica (Sofia) en 344, qui a offert le sol de mosaïque, comme le dit cette inscription dédicatoire : “Porphyre, évêque, a réalisé dans le Christ cette broderie (=mosaïque en couleurs) dans la basilique de Paul”. Cette inscription qui permet de dater l’achèvement de cette église, simple salle de prière, en fait l’une des plus anciennes constructions chrétiennes identifiées.

C’est de l’Octogone que provient cette tête de dauphin, qui faisait partie du revêtement du mur (fin quatrième siècle, début du cinquième). Dans les premiers temps de l’Église chrétienne, le dauphin était le symbole de la salvation.

Sur le chapiteau de ma première photo, je ne dispose d’aucune information. En le comparant à d’autres, je le daterais de la première moitié du sixième siècle mais, n’étant pas spécialiste, je ne saurais rien affirmer. Le second, avec ses têtes de bélier et ses aigles, a été trouvé sur le marché de Philippes, mais parce qu’il n’a rien à faire là où il n’y avait pas de portique, et parce que de toute façon les portiques civils de l’Antiquité ne représentent jamais d’animaux, il est évident qu’il y a été transporté venant d’ailleurs. Mais d’où, de quelle basilique paléochrétienne, on n’en sait rien.

Poursuivant notre route vers l’est, après Stagire nous nous rendons à Amphipolis. Mais lorsque, dimanche 19, nous sommes sortis du musée archéologique où bien des objets intéressants nous avaient retenus longtemps, le site était près de fermer. Tant pis, nous partons pour Kavala, une ville importante à environ 65 kilomètres plus à l’est, car les sites et musées de Grèce sont fermés le lundi. Et nous avons fait ce matin, mardi 21, le trajet en sens inverse pour visiter le site antique.

La première chose que l’on voit sur la route en approchant d’Amphipolis, c’est un énorme monument. Déjà au début du vingtième siècle, quelques indices, un fragment de colonne, quelques parcelles de marbre, avaient fait comprendre que là se trouvait un cimetière antique. Depuis, non seulement il y a eu le monument célèbre dont je vais parler, mais de nombreuses tombes, et aussi un grand nombre de pierres non réutilisées pour le socle du monument, comme le montre leur accumulation sur ma photo.

Pendant les guerres des Balkans, en 1912-1913, des soldats grecs creusant une tranchée ont mis au jour toute une série de blocs de marbre. Comme par hasard, ce lieudit s’appelait Marmara (du grec ancien tardif marmoros, grec moderne marmaro, qui signifie marbre) sans que personne s’en rappelle la raison. Attirés comme le fer par un aimant (ou comme moi par des chocolats fins), des archéologues se sont rendus sur les lieux pour voir cela de plus près, et ils ont découvert des fondations, mais voilà qu’éclate la Première Guerre Mondiale, interrompant leurs recherches. Retour des armées, britanniques cette fois-ci. En 1916, des soldats anglais découvrent de grands fragments de marbre de Thasos sculpté en forme de lion. Du fait de difficultés diverses, ce n’est qu’en 1937 que le lion a été reconstitué et placé sur un petit socle provisoire. Sur une base de 3,30 mètres sur 2,10 mètres, ce lion monumental mesure 5,37 mètres. La position de l’animal, dressé sur ses pattes antérieures, est peu naturelle, mais répond à des conventions de sculpture funéraire remontant au sixième siècle et banalisées en ce quatrième siècle. L’effet que le sculpteur a recherché est plus celui de force, de puissance, que celui de l’agressivité.

Ce monument, c’est le Lion d’Amphipolis, édifié à la fin du quatrième siècle avant Jésus-Christ en l’honneur de la vertu militaire, pour marquer une tombe. Il semblerait que, malgré sa taille imposante (ma deuxième photo ci-dessus permet de le comparer à Natacha, occupée à lui tirer le portrait), cette tombe ne soit pas la sépulture collective de soldats morts au combat, et la légende qui a été placée au pied du monument affirme, sans discussion, que c’est celle de Laomédon de Lesbos, un amiral d’Alexandre le Grand qui s’était établi à Amphipolis. Mais j’ai lu un article très développé de recherche scientifique qui est très nuancé, car aucun élément archéologique concret ne permet d’avancer un nom, quel qu’il soit. À présent, le lion est posé sur un haut socle qui lui rend sa majesté, mais n’est pas le socle d’origine, dont de nombreuses parcelles ont été retrouvées, et notamment des demi-colonnes cannelées et des chapiteaux. Ce socle était probablement creux et abritait le tombeau du défunt de haut rang.

Ensuite, on monte vers Amphipolis. Au passage, on remarque ces ruines. Il y a là un panneau d’un type bien connu, celui qui annonce un programme européen 2007-2013 de développement régional prenant en charge 75 ou 80 pour cent du devis, selon les cas (mais ici ce n’est pas précisé), les 20 ou 25 pour cent complémentaires restant à la charge du pays, État, région, municipalité, fonds privés de mécénat, peu importe. Il concerne la “consolidation et restauration de la tour byzantine de Marmario à Amphipolis” et le devis total est de 395 500 Euros. Comme je ne vois pas trace d’un engin, d’outils, de sacs de ciment ou autre, je suppose que la consolidation a été effectuée et que la restauration se limitait à cela, car on ne va quand même pas tout reconstruire pour en faire des HLM. Si, pour rester sérieux, la restauration consistait en un aménagement minimum des lieux, on peut légitimement se demander où est passé l’argent, j’ai suffisamment d’expérience du coût de la construction avec tous les travaux effectués dans les lycées que j’ai dirigés pour pouvoir affirmer que cette somme permettait de faire mieux que ce que je vois. Toutefois je trouve que, même dans cet état, elle a fière allure, cette tour.

Le site d’Amphipolis était très vaste. L’espace offert à la visite, sur l’acropole, ne représente qu’une infime partie des lieux occupés par la cité antique, et la presque totalité des ruines que l’on y trouve sont des restes de basiliques d’époque chrétienne. D’ailleurs, les fouilles sont très loin d’avoir mis au jour tout ce qu’il y a à trouver, et en particulier on n’a pas encore localisé les principaux sanctuaires de la cité. Ce sont des colons athéniens qui, en 437 avant Jésus-Christ, sont venus créer la ville que le fleuve Strymon enserre dans la boucle d’un méandre, d’où le nom d’Amphi- (autour de) Polis (ville). La via Egnatia dont j’ai déjà parlé à plusieurs reprises et qui reliait à l’époque romaine la côte adriatique en face de l’Italie à Byzance (future Constantinople / Istanbul) desservait Amphipolis. En 49/50, saint Paul venant de Samothrace et Philippes et se rendant à Thessalonique par la via Egnatia s’est arrêté ici et, jusqu’en 692, la ville a été le siège d’un évêché. Afin que l’on se repère et que l’on identifie ce que l’on voit, un panneau près de l’entrée du site présente le plan ci-dessus. Je vais m’y référer dans la suite du présent article.

Mais pour cette première photo de ruines, je ne peux m’y référer, car elles sont hors du plan. Je me promenais le long du mur sud (en bas, sur le schéma) lorsque j’ai aperçu, en contrebas, ces traces archéologiques que je ne peux identifier mais qui, visiblement, appartenaient à une construction d’importance.

Le mur qui entoure l’acropole mesure un peu plus d’un kilomètre de long (1105 mètres). Sur la section sud, qui est la plus ancienne, sont venus se greffer les trois autres murs. Ce que nous voyons aujourd’hui est, pour l’essentiel, d’époque paléochrétienne, mais ces remparts ont subi bien des réparations et remaniements au cours des siècles.

Je disais que l’essentiel des ruines concernait des édifices religieux chrétiens. En effet, ce qui reste de maisons, ce n’est que ce que l’on voit sur ces photos. Deux maisons comportant chacune plusieurs pièces donnant sur une cour centrale, rien de plus. D’ailleurs, elles sont l’objet de fouilles en cours. Sur le plan, elles sont indiquées HOUSES A et B, en haut à gauche, appuyées sur le mur intérieur nord-sud.

Au milieu du site, se trouve un grand espace en creux, une sorte de bassin, dont les fouilles encore très partielles n’ont pas défini clairement l’usage. Il semblerait qu’une petite structure arrondie dans l’angle nord-ouest ait été un atelier. Au sud-ouest, on remarque trois compartiments rectangulaires (ma photo). Comme leurs parois et leur fond sont revêtus de mortier hydrofuge, étanche, on pense qu’il s’agit de citernes. Sur le plan, tout cet ensemble est appelé CISTERN.

Juste à la gauche (à l’ouest) de cette “citerne” se trouve la basilique conventionnellement appelée A. Elle comportait trois nefs dont celle du centre aboutissait à une abside, les deux nefs latérales se terminant sur un mur plat (première photo ci-dessus). Au sixième siècle, l’église a été détruite, et on a construit au septième siècle ce mur intérieur nord-sud de la ville qui a coupé l’église désaffectée en deux, laissant à l’extérieur de l’enceinte le narthex et l’exonarthex. Sur le plan, on distingue une petite excroissance sur la nef nord (ma seconde photo), c’est un logement construit au milieu du sixième siècle.

On note également dans la partie de la nef complètement détruite une rangée de colonnes. Au sol, quelques chapiteaux et quelques autres pierres, dont celle-ci portant une croix.

Le sol de la basilique était fait de dalles de marbre, mais le narthex et l’exonarthex bénéficiaient de sols en mosaïques. Ces animaux étaient particulièrement décoratifs. Les archéologues ont posé un toit protecteur, et les mosaïques ont pu être laissées en place.

C’est à l’extrême nord-est (en haut à droite) que se situe la basilique appelée B, construite au sixième siècle, elle aussi à trois nefs séparées par des rangées de colonnades dont il ne reste rien. À l’intérieur de l’abside, deux rangées de bancs de pierre étaient prévues pour les prêtres. Si la nef centrale était pavée de dalles de marbre, les bas-côtés, eux, étaient revêtus de mosaïques, mais ici elles ne sont plus en place. Les murs étaient revêtus de marbre.

Je me contente d’une seule photo pour cette basilique C (à l’autre bout du plan, à l’extrême ouest), car je la crois assez parlante. L’abside, les trois nefs, les rangées de colonnes délimitant les bas-côtés, cela est clair pour cette église de la seconde moitié du cinquième siècle. Mais dans la nef centrale une structure plus petite est bien visible, avec une abside à l’intérieur de l’abside extérieure. C’est une petite chapelle byzantine qui a été construite là à l’intérieur lorsque la grande basilique a été détruite.

Celle-ci, c’est la basilique D, située au sud et bâtie dans la seconde moitié du cinquième siècle. La nef centrale avait un sol de dalles de marbre, tandis que les nefs latérales étaient pavées de briques. La partie inférieure des murs était revêtue de marbre, et la partie supérieure était décorée de mosaïques.

Encore une dernière basilique, que l’on appelle Rotunda. Elle date du sixième siècle. De façon très curieuse, le chœur dessine un hexagone dont la moitié forme, à l’est, une abside à pans coupés, mais dont la seconde moitié, à l’intérieur de l’église, est doublée d’un arc de cercle déterminant un couloir de quatre mètres de large. Cela n’a rien d’un déambulatoire, parce que ce couloir ne tourne pas derrière le chœur, mais en enveloppe les côtés. Je suis conscient que mes explications sont aussi lumineuses qu’une ampoule grillée et que mes photos ne sont guère plus explicites, mais en regardant le schéma sur le plan (construction la plus à droite, en bas) on comprendra mieux. Ici encore, des plaques de marbre recouvraient le bas des murs, alors qu’au-dessus c’étaient des mosaïques. Et voilà pour toutes ces basiliques paléochrétiennes d’Amphipolis.

J’ai dit que le Strymon enveloppait dans un méandre la cité. C’est une première raison de le montrer, même si son cours a varié. Mais il y a une autre raison, car une découverte exceptionnelle a été faite là où il passait autrefois, à quelques mètres à peine. Découverte, nous a-t-on dit, fermée au public et impossible à voir. Têtus, nous avons garé le camping-car à quelque distance, et avons cheminé à pied, sur un petit sentier, le long du fleuve. Et, tout près de la route, nous avons vu…

Seul un grillage nous empêchait de nous approcher. Il s’agit des piles de bois du pont antique. Noyées dans la vase, bien à l’abri de l’oxygène de l’air, elles n’ont pas pourri. Au contraire, l’eau du Strymon étant riche des minéraux des sols traversés (mon niveau en géologie étant proche de zéro, je n’ose pas avancer qu’il me semble bien, en écrasant des mottes dans ma main, que les silicates abondent), le bois s’est fossilisé, pétrifié, et aujourd’hui les archéologues ont pu dégager ces piles de pont. Certes, si l’on ne sait pas ce que c’est, cela ne constitue pas un spectacle superbe, mais je trouve fascinant, sachant ce que c’est, de voir de mes yeux de telles reliques du passé, normalement éminemment périssables (ah bon, je dois être un peu dérangé, dites-vous ? D’accord, d’accord, passons à autre chose).

Nous avions commencé notre visite d’Amphipolis par le musée archéologique. C’est par ce musée que je terminerai cet article. Le site de la ville ayant été occupé depuis les temps préhistoriques –les traces d’habitat humain les plus anciennes remontent à 4000-3000 avant Jésus-Christ sur la “colline 133”–, le musée réserve une bonne place au néolithique. Sur l’autre rive du Strymon on a pu déceler les restes de maisons aux murs et toits en clayonnage plaqué de torchis renforcé de cailloux, technique qui se retrouve aujourd’hui encore dans la construction de bergeries de la région. Passant d’une civilisation de chasseurs cueilleurs à une civilisation de cultivateurs éleveurs, les hommes néolithiques ont défriché les terres et domestiqué des animaux. Ci-dessus, un fuseau et des bobines (il est bien évident que les fils ont été mis par le musée pour la présentation), qui attestent que puisque l’on file la laine on élève ovins et caprins à l’époque de la “colline 133”.

De l’époque néolithique également, et de cette même colline, date ce sceau cylindrique de terre cuite. Usage administratif, commercial ou privé, le musée ne donne aucune indication supplémentaire. C’est d’autant plus dommage que de nombreux panneaux, très bien faits, clairs, détaillés, donnent toutes sortes d’informations sur la vie et les techniques, les croyances, l’histoire, mais dans les vitrines les notices pour chaque objet sont très brèves. Néanmoins, quel qu’ait été l’usage précis de ce sceau, il signifie qu’à cette époque du néolithique récent, celui qui précède l’âge du bronze, il y a communication et rapports sociaux.

Ce canthare, c’est-à-dire cette forme de coupe à boire le vin, provient d’une caverne du mont Pangée où s’est développé un habitat au début de l’âge du bronze quand la “colline 133” a cessé d’être occupée. À cette époque, les ustensiles de terre cuite se sont mis à copier les formes de ceux que l’on réalisait en bronze.

Venons-en à l’époque historique, et plus précisément l’époque archaïque. Cette pierre, fragment d’un petit autel de la fin du sixième siècle avant Jésus-Christ, représente des comastes, c’est-à-dire des fêtards rituels, banqueteurs et buveurs, que l’on rencontre généralement dans le culte de Dionysos.

Puisque j’ai montré cette pierre sculptée de comastes, sans plus respecter la chronologie je montre maintenant une autre pierre sculptée. Ce relief votif est en effet beaucoup plus tardif, il est du deuxième siècle de notre ère. Il représente les Dioscures Castor et Pollux, cela est assez évident (des jumeaux avec des chevaux, ce ne peut être qu’eux), mais la notice dit qu’ils sont en compagnie du dieu du fleuve Strymon. Certes, je sais que ces dieux patrons des marins sont souvent représentés à Amphipolis, seuls ou en compagnie du dieu Strymon, mais ici je vois clairement le fleuve en dessous d’eux, sous forme de sinusoïde figurant les flots, et je le cherche vainement en leur compagnie...

Une tombe d’époque classique a fourni cet ossuaire en argent contenant les cendres d’un défunt de rang social suffisamment haut pour porter cette couronne d’olivier en or. À plusieurs reprises déjà, dans mes articles précédents, ,j’ai évoqué le Spartiate Brasidas (article sur Platamonas, 28 juin dernier, puis article sur le site de Dion, 29 et 30 juin). Or, on sait qu’il est mort ici. “Sitôt aperçu le mouvement des Athéniens, nous raconte Thucydide, Brasidas délogea des hauteurs de Kerdylion et rentra dans Amphipolis […]. Cléon [= le général athénien], s’avançant en reconnaissance, apprend alors qu’on distingue nettement dans la ville toute l’armée ennemie […] mais, décidé à refuser le combat avant d’avoir reçu des renforts, […] il donna le signal de battre en retraite. [… Brasidas] se lance, au pas de course, droit devant lui, sur la route, vers le point le plus escarpé où se trouve actuellement un trophée. Il bouscule le centre des Athéniens, effrayés par leur désordre et stupéfaits de son audace. Il les met en fuite […]. Brasidas s’avance vers l’aile droite, mais il est blessé, il tombe, sans que les Athéniens s’en aperçoivent. […] On avait relevé Brasidas et on l’avait transporté, vivant encore, du champ de bataille dans la ville. Il eut le temps d’apprendre la victoire de ses troupes mais, presque aussitôt après, il rendit l’âme. Le reste de son armée revint de la poursuite avec Kléaridas, dépouilla les morts et éleva un trophée. Tous les alliés suivirent en armes la dépouille de Brasidas, qui fut inhumé aux frais de l’État à l’intérieur même de la ville, à l’entrée de la place publique actuelle. Dans la suite on protégea d’un entourage de pierre le monument. Les Amphipolitains lui consacrèrent un téménos comme à un héros et établirent en son honneur des jeux et des sacrifices annuels. Le considérant comme leur véritable fondateur, ils lui dédièrent la colonie, rasèrent les monuments élevés en l’honneur d’Hagnôn et firent disparaître tout ce qui pouvait rappeler que la colonie avait été fondée par ce dernier”. Ces événements se situent en hiver 424 avant Jésus-Christ et comme les dates et les lieux semblent correspondre, il a été suggéré que ce devait être la tombe de Brasidas. Ce même Thucydide dont je viens de citer un passage avait été envoyé par Athènes à Thasos à la tête de sept navires pour faire face aux événements, mais n’ayant pu récupérer Amphipolis il a, selon la tradition, été accusé de trahison, ce qui lui a valu un long exil.

Mais si c’est ce coffret funéraire qui m’a donné l’occasion de parler de la mort de Brasidas, je voudrais profiter de l’occasion pour revenir un peu en arrière dans le texte de Thucydide, pour comprendre comment cette colonie athénienne est défendue par les Spartiates. “Brasidas, parti d’Arnè, ville de Chalcidique, marcha avec ses troupes contre Amphipolis […]. Le temps était mauvais et il neigeait quelque peu, ce qui le fit presser sa marche, car il voulait cacher sa marche aux gens d’Amphipolis, sauf à ceux qui trahissaient à son profit”. Il y a en effet à Amphipolis des colons d’Andros venus y habiter qui étaient de longue date ennemis d’Athènes, et aussi des Amphipolitains qui avaient pris parti contre la mère patrie. “[Les traîtres] reçurent donc Brasidas à l’intérieur de la ville, se déclarèrent cette nuit même en révolte contre les Athéniens et avant l’aurore conduisirent l’armée péloponnésienne sur le pont qui franchit le fleuve. La citadelle en est à quelque distance”. Ce pont, nous en avons vu les restes pétrifiés, la citadelle nous y avons vu ce qu’en a laissé l'époque paléochrétienne. “Aidé par la trahison et le mauvais temps, favorisé par son arrivée imprévue, Brasidas franchit le pont et se trouva maître sur-le-champ de tout ce que les habitants possédaient hors les murs. […] La faction opposée aux traîtres étant la plus nombreuse les empêcha d’ouvrir sur-le-champ les portes. Elle envoya des messagers, d’accord avec le stratège Euklès, commandant de la garnison pour le peuple athénien, à l’autre stratège, préposé au littoral de la Thrace. C’était Thucydide, fils d’Oloros, l’auteur de la présente histoire. Il se trouvait à l’île de Thasos, colonie de Paros, située à une demi-journée de navigation d’Amphipolis. Les députés lui demandèrent de venir au secours de la ville. Immédiatement à cette demande, il mit à la voile avec les sept vaisseaux qu’il avait sous la main. Il voulait à tout prix, si c’était possible, arriver avant la reddition d’Amphipolis, sinon occuper Eion [= le port fluvial d’Amphipolis] avant l’ennemi. […] Par une proclamation, [Brasidas] fit savoir que ceux des Amphipolitains et les Athéniens qui le voulaient pourraient rester dans la ville en conservant la totalité de leurs droits. Ceux qui s’y refuseraient disposeraient de cinq jours pour sortir en emportant ce qui leur appartenait. Cette proclamation provoqua dans la plupart des esprits un changement d’autant plus sensible qu’il n’y avait que peu d’Athéniens parmi la population d’Amphipolis. Celle-ci dans l’ensemble était fort mêlée”.

Considérant que c’était Euklès qui était en charge d’Amphipolis pour le compte d’Athènes et non Thucydide, lequel avait immédiatement réagi à la demande d’aide et avait réussi à prendre le port fluvial d’Eion, faisant preuve d’une extraordinaire rapidité, le chercheur Luciano Canfora affirme que Thucydide n’a jamais été exilé de 424 à 404. Il évoque Aristote qui l’a vu à Athènes en 411, présent au procès de l’orateur Antiphon. Certes, la tradition s’appuie sur un passage du même livre La Guerre du Péloponnèse. “Le même Thucydide Athénien a poursuivi le récit des événements, par étés et par hivers, jusqu’au moment où les Lacédémoniens et leurs alliés mirent fin à l’empire d’Athènes et s’emparèrent des Longs-Murs et du Pirée. […] J’ai vécu vingt ans en exil, à la suite de mon commandement d’Amphipolis”. Or on sait qu’après la mort de Thucydide, Xénophon a écrit les Helléniques, qui sont à partir de l’année 411 la suite de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide, qui couvre les années 431-411. Mais il a aussi travaillé sur le texte même de Thucydide, et Canfora considère cette sorte d’introduction en cours de récit (on est au chapitre 26 du livre 5) comme un ajout de la main de Xénophon, et cet exil serait celui de Xénophon, non de Thucydide. Certes, ces arguments ébranlent grandement les certitudes, mais ne parviennent cependant pas à convaincre la majorité des spécialistes. Je n’ai pas, quant à moi, la prétention de départager des chercheurs de haut vol, mais j’ai trouvé le débat suffisamment intéressant pour m’étendre longuement sur le sujet.

Le moment est venu de continuer. Cette tablette de plomb représente des signes magiques. J’ignore si les archéologues ont pu déchiffrer leur signification, mais la notice ne le dit pas et moi je suis bien incapable de le faire.

Cette tablette nous a introduits dans l’univers privé. Nous poursuivons dans ce même domaine avec ces pots de terre cuite qui sont des biberons pour bébés. Pas question, en ce temps-là, de les stériliser en les ébouillantant (évidemment, je ne parle pas de la stérilisation chimique), et si le taux de mortalité infantile était très élevé, à ma connaissance les textes ne font pas allusion à des intoxications de nourrissons. Certes, les enfants étaient plus souvent élevés au sein qu’au biberon, mais je pense qu’accoutumés dès la naissance à toutes sortes de germes, les organismes savaient mieux se défendre. Cela dit, côté confort, un bec de terre cuite n’est pas aussi agréable dans une bouche délicate de bébé qu’une douce tétine de caoutchouc.

Je trouve émouvantes ces semelles de liège provenant des chaussures d’une fillette, avec lesquelles on l’avait enterrée. Tout le reste, cuir ou tissu, a disparu.

Univers privé aussi, les céramiques. Voyons quelques vases. Celui-ci est un cratère à figures rouges du deuxième quart du cinquième siècle avant Jésus-Christ. Le cratère, rappelons-le, est un récipient dans lequel on mêle vin et eau chaude, ainsi que des aromates, le vin ne se buvant jamais pur dans l’antiquité grecque ou romaine. Il est décoré de scènes de la vie d’un jeune homme. De ce côté-ci, on voit un jeune cavalier vêtu d’une chlamyde et portant sur la tête un pétase. L’image me dispense de définir ces termes.

Ce kylix, ou coupe plate à boire en usage dans les banquets, est légèrement plus tardif, de la seconde moitié du cinquième siècle. On y voit un archer en position de tir.

Encore un vase à figures rouges avec cette hydrie (récipient pour transporter l’eau) du quatrième quart du quatrième siècle, qui avait été utilisée comme urne funéraire chapeautée de plomb. Elle représente une amazonomachie, ce combat que les Amazones ont mené contre Athènes parce que Thésée avait enlevé l’une des leurs.

Et pour terminer la série, cet amusant petit vase en forme d’Éros ivre, qui s’est endormi appuyé sur une amphore, ses courtes ailes dressées.

Je disais au début que l’on n’avait pas retrouvé les sanctuaires majeurs d’Amphipolis. Cette ville créée par des colons d’Athènes (même si, on l’a vu, elle a un siècle plus tard renié Athènes et adopté Brasidas le Spartiate) est restée fidèle à la déesse Athéna comme patronne. De nombreux éléments en témoignent. Je montre ici une petite statuette qui représente Athéna coiffée de son casque, et un disque d’or qui, paraît-il, la représente. À vrai dire, je ne la vois pas bien, mais puisque les archéologues la reconnaissent… Il existe un excellent indice de l’existence d’un sanctuaire d’Athéna à Amphipolis, c’est un passage de Thucydide qui se trouve dans l’extrait que j’ai cité tout à l’heure, mais j’ai volontairement sauté à pieds joints par-dessus ces quelques lignes en leur substituant des points de suspension entre crochets, parce que je voulais réserver le passage pour mon commentaire de cette photo. C’est juste avant l’attaque d’Amphipolis, quand Brasidas cherche à tromper Cléon et les Athéniens. “Les Athéniens avaient vu Brasidas descendre de la hauteur de Kerdylion. De l’endroit où était Cléon, les regards plongeaient dans la ville et il voyait Brasidas distinctement offrir un sacrifice devant le temple d’Athéna et tout occupé à cette cérémonie”. Comme, jusqu’à la fin de mon article, je ne citerai plus Thucydide, il me faut dire ici que j’ai utilisé la traduction de Jean Voilquin dans l’édition Garnier-Flammarion.

À présent, quelques sculptures. Et d’abord, cette Artémis du début du cinquième siècle, provenant d’un atelier corinthien. Elle porte son arc dans la main droite. La biche qui traditionnellement l’accompagne, ici est toute petite et elle la porte dans sa main gauche. Dans l’ancienne Thrace, Apollon et Aphrodite étaient particulièrement vénérés, aussi n’est-il pas étonnant qu’à Amphipolis, ville de Macédoine fort proche de la Thrace, on trouve de nombreuses traces d’un culte de ces dieux.

Cette figurine est bien en terre cuite, mais elle adopte la forme et l’apparence d’un xoanon, ces vieilles statues sommaires taillées dans le bois qui représentent des divinités. En l’absence d’indice ou d’attribut, je ne saurais dire qui est représenté ici.

Ce personnage me plaît beaucoup, avec son air malin et sa grande houppelande à capuchon pointu. Il s’appelle Télesphoros, et c’est l’un des enfants du dieu médecin Asclépios. On le voit parfois aux côtés de sa sœur Hygieia, la Santé, mais elle nous la connaissons bien mieux que lui parce qu’elle accompagne généralement son père auprès des patients.

Ici, cette jeune femme qui se dévoile avec grâce et arrange coquettement sa chevelure, c’est Aphrodite, bien sûr. Quant à ce petit homme près d’elle, affecté de priapisme, eh bien… c’est Priape, comme on pouvait s’en douter. Techniquement, ma photo n’est pas terrible, j’ai fait le point sur la tête d’Aphrodite, et plus on descend, moins c’est net, de sorte que même sur ma photo originale non réduite je n’arrive plus à discerner clairement le dessin du socle. Une silhouette masculine avec un grand bâton peut être Zeus et son sceptre, ou Poséidon et son trident, Aphrodite étant née de l’écume de la mer. Mais pourquoi pas plutôt Dionysos tenant son habituel thyrse. Devant lui, une silhouette féminine plus petite, donc sans doute humaine face au dieu, dressée sur un rocher, et un enfant brandissant un voile gonflé par le vent et qui pourrait représenter Éros. La scène représenterait alors Ariane abandonnée par Thésée sur le rivage de Naxos, et Dionysos la voyant, tombant amoureux d’elle et décidant de l’épouser. Le musée se limitant à donner l’identité des deux personnages du haut (inutile car évidente), sans même lieu de découverte ni date, j’en reste à ma supposition. Si l’un de mes lecteurs a une meilleure idée, je suis preneur.

Le musée se contente de dire que nous voyons là une korè de la seconde moitié du quatrième siècle avant Jésus-Christ. C’est bien peu pour une aussi ravissante statuette. Si l’on m’offrait l’un des objets de ce musée, c’est sans doute elle que je choisirais. Mais bof, à quoi bon rêver, ils sont trop jaloux de leurs trouvailles pour me faire ce petit cadeau. Une korè (le mot signifie jeune fille, en grec) est une statue de jeune fille souvent peinte, en long vêtement, à la coiffure élaborée, debout et droite et à la pose simple, généralement les bras le long du corps ou une main en avant, ici les mains sur la poitrine. À l’époque archaïque, quand le type apparaît, sa pose est plus hiératique que par la suite, et elle arbore le demi-sourire conventionnel de toutes les statues de ce temps. Mais la nôtre, ici, est toute naturelle et très gracieuse. Car Korè, c’est le nom donné souvent à Perséphone, la fille de Déméter qu’Hadès a enlevée pour l’épouser dans les Enfers, qui sont son royaume.

Il date d’un siècle plus tard, seconde moitié du troisième siècle, ce personnage curieusement vêtu. Il nous est proposé d’y voir un sauteur ou un danseur.

Encore plus tardif (deuxième ou même premier siècle avant Jésus-Christ) est ce buste d’Attis. Hérodote, qui orthographie son nom Atys, en fait un homme, fils du roi de Lydie Crésus. “Il avait deux fils, l’un infirme (il était muet), l’autre bien supérieur dans tous les domaines aux garçons de son âge, appelé Atys. [Un] songe annonça à Crésus qu’il perdrait ce fils, frappé d’une pointe de fer. À son réveil, le roi réfléchit au songe qu’il avait eu et, profondément effrayé, commença par choisir pour son fils une épouse. Puis il écarta le jeune homme, qui commandait habituellement les armées lydiennes, de toute occupation de ce genre et fit enlever des appartements des hommes les javelots, les lances et toutes les armes en usage à la guerre, qu’on entassa dans les réserves de peur que l’une d’elles ne se décrochât du mur pour tomber sur son fils”. Sur ce, arrive Adraste, un Phrygien de sang royal, souillé du meurtre involontaire de son frère. Crésus le purifie et lui offre l’hospitalité. Or on vient demander à Crésus son valeureux fils pour lutter contre un terrible sanglier. Crésus refuse. Atys proteste. “Mon père, répondit le jeune homme, tu es excusable, après une pareille vision, de veiller sur moi. Mais […] où sont donc les mains du sanglier ? Où est cette pointe de fer que tu redoutes ? Ah, si ton rêve t’avait parlé d’un coup de boutoir ou d’autre chose de ce genre, tu aurais raison d’agir comme tu le fais. Mais il s’agit d’une pointe de fer”. Convaincu, Crésus cède, mais demande à Adraste d’accompagner les chasseurs pour veiller sur Atys. “Ils se mirent en quête de la bête, la débusquèrent, l’encerclèrent et l’assaillirent à coups de javelots. À ce moment l’étranger, l’homme qui avait été purifié d’un meurtre, l’homme qui s’appelait Adraste, jette son javelot, manque la bête et frappe le fils de Crésus. Le jeune homme fut atteint par la pointe de l’arme, et le songe de son père fut accompli. […] Crésus fit ensevelir son fils comme il convenait et, lorsque le silence et la solitude régnèrent autour du monument, Adraste, fils de Gordias, petit-fils de Midas, meurtrier de son frère, meurtrier de l’homme qui l’avait purifié, pénétré du sentiment qu’il n’était pas un homme, à sa connaissance, qui fût aussi misérable, se donna la mort sur le tombeau d’Atys”.

Mais ce récit, historique selon la conviction d’Hérodote, ne rend pas compte du culte rendu à cette divinité lydienne et phrygienne qui arrive en Thrace et en Macédoine au troisième siècle avant Jésus-Christ. Mais Hérodote est originaire de la ville d’Halicarnasse en Ionie, aujourd’hui Bodrum, voisine de la Lydie, et il a vécu au cinquième siècle. La légende arrivée à Amphipolis deux siècles plus tard venait de Phrygie (la patrie de cet Adraste, au nord de la Lydie). Né de la fille d’un fleuve rendue enceinte par un dieu amandier, Attis est abandonné dans la montagne. Attis est élevé par un bouc (oui, j’ai sous les yeux le texte grec de Pausanias qui dit tragos, bouc, et non pas aïx, chèvre, comme cette chèvre Amalthée qui avait nourri de son lait le petit Zeus sur l’Ida). Or l’amandier son père était né lui-même du sang d’Agdistis, lequel était fils de la déesse-mère Cybèle sur laquelle Zeus s’était masturbé. Cybèle se trouve donc être l’arrière-grand-mère d’Attis. Cybèle le voit, en tombe amoureuse, mais il en aime une autre. Cybèle alors se venge en le frappant de folie. Tout cela a engendré un culte à mystères sur lequel, par crainte religieuse, tous les auteurs gardent un secret absolu, de sorte que nous n’en savons rien. “Qui était cet Attis, c'est un mystère, et je n'ai pu parvenir à le savoir”, dit Pausanias. Mais l’amandier père d’Attis était né du sang coulant de la castration d’Agdistis, et dans sa folie Attis se châtre, le sang de la blessure engendrant le pin. Le grand-père et le petit-fils ont donc tous deux fécondé la terre du sang de leur émasculation. Il y a là clairement des rites de fertilité, mais je ne saurais en dire plus.

On l’a vu, les ruines paléochrétiennes en byzantines sont nombreuses à Amphipolis. Il est donc normal que le musée ait pu recueillir bon nombre d’objets et fragments de mosaïques ou de fresques datant de ces époques. Pour ma part, je me bornerai à cette petite plaque d’ivoire, parce que j’ai déjà été beaucoup trop long. “Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance […]. Il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit : Va te laver à la piscine de Siloé (ce nom signifie Envoyé). L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait”. C’est ce miracle de la guérison de l’aveugle, raconté dans l’évangile de saint Jean, qui est représenté ici.

Nous voici à Ouranoupoli, étymologiquement la “Ville du Ciel”. C’est un petit port assez sympathique, à l’entrée de la troisième péninsule de Chalcidique, la plus orientale, le Mont Athos.

Cet Agion Oros, cette “Montagne Sainte” a accueilli dès avant 842 des moines fuyant la persécution du second iconoclasme (813-843), car à cette date s’y est tenu un synode contre les iconoclastes. Il est bien connu que seuls les hommes et les animaux mâles sont admis au Mont Athos, la “Montagne Sainte”. Pour boire du lait, il doit être “importé” puisque ni vache, ni chèvre, ni brebis ne sont tolérées. Et pourtant, la tradition byzantine veut que la Sainte Vierge en personne se soit rendue au Mont Athos, et je ne pense pas que pour l’occasion elle se soit travestie en homme. Il existe une véritable frontière qui coupe du reste du pays cette péninsule jouissant de l’autonomie. Lorsque l’on s’étonne de cette totale ségrégation sexuelle, les gens donnent comme explication qu’il convient de ne pas donner de tentations aux moines, voués au célibat. Je pourrais, à la grande rigueur, le comprendre si l’interdit se limitait aux femmes (humaines), mais je me refuse à considérer ces saints hommes comme des monstres zoophiles, capables de s’en prendre à une vache ou à une chienne (les chattes, utiles pour chasser les souris, sont admises). Il y a donc une autre raison, que les gens refusent d’admettre ou de dire, c’est que selon des croyances d’un autre âge la femme est impure, et parce que toute femelle mammifère connaît des menstruations, elle doit être écartée. N’étant pas mammifères, les poules sont élevées en grand nombre, pour leurs œufs et pour leur chair. Un jeune Grec m’a dit “les Musulmans obligent bien à se déchausser dans les mosquées”. Certes, mais le traitement est le même pour tous, hommes comme femmes, et une fois déchaussé on est admis. C’est, pour les tendances les plus intransigeantes de cette religion, le port du voile, voire du haïk, qui est clairement discriminatoire.

Bref, munis de la nécessaire autorisation de la part de l’administration, les pèlerins ou les simples touristes peuvent s’embarquer. Cette autorisation, difficile à obtenir il y a encore quelques années, car il fallait alors arguer d’un motif religieux ou scientifique, est plus libéralement délivrée aujourd’hui. Quant à nous, nous avons un peu hésité. Je pouvais demander ce fameux passeport et m’embarquer, mais Natacha ne conduit pas le camping-car, et il aurait fallu la laisser patienter plusieurs jours, voire une semaine, dans ce petit village qui ne présente comme seul intérêt que ses boutiques de souvenirs pour touristes. Et puis cela supposait aussi que je souscrive à cet interdit sexuel que je désavoue. Si au moins les moustiques femelles qui, comme chacun sait, sont seules à piquer, et qui, comme je ne le sais que trop, adorent le goût de mon sang, avaient des règles et étaient interdites elles aussi, j’aurais pu être tenté de m’y rendre, mais tout bien pesé j’ai décidé de renoncer à visiter le Mont Athos.

Toutefois, il existe un moyen d’apercevoir de loin quelques monastères. Les bateaux transportant des femmes sont autorisés à longer la presqu’île, à condition toutefois de ne pas s’en approcher à moins de 500 mètres. Sans doute les miasmes du sang peuvent-ils franchir de leur impureté des distances de quelques centaines de mètres, pas plus. Nous avons donc opté pour cette mini-croisière et nous sommes embarqués sur un bateau mixte. Comme naguère à Berlin, un mur (ci-dessus) marque la limite de la presqu’île où est située la “République monastique autonome du Mont Athos”, selon son appellation officielle. D’ailleurs, on aperçoit sur ma photo un drapeau grec comme à la frontière extérieure du pays. Mais pas le drapeau européen. 

Bien sûr, avec les livres que nous avons achetés, avec Internet, je pourrais faire une dissertation sur chacun des monastères de cette côte ouest que nous avons longée. Je préfère être bref sur ce que je n’ai pas vu. Et par exemple, les quelques ruines aperçues, monastères abandonnés, n’ont pour moi que l’intérêt du pittoresque. D’autre part, Je ne dispose même pas d’informations sur le monastère de ma seconde photo, pourtant encore habité, car les ruines du premier plan cachent une partie entretenue. Ce n’est que sur Google Earth que quelqu’un l’a pris en photo et le définit, en russe, “skete Teves”.

D’abord, le port du monastère bulgare de Zographou, lequel a été créé à la fin du neuvième siècle ou au début du dixième. Il est dédié à saint Georges. Sa bibliothèque possède de précieux manuscrits bulgares.

Le monastère de Dochiariou, qui date de 1046, est dédié aux archanges Michel et Gabriel. Il héberge trente moines, et sa bibliothèque est riche de 545 manuscrits. C’est, paraît-il, le monastère qui possède les plus belles fresques.

Fondé vers 1070, le monastère de Xénophon porte le nom de son saint fondateur qui n’a évidemment rien à voir avec Xénophon (vers 426 – vers 355 avant Jésus-Christ), disciple de Socrate et général athénien. Il s’y trouve de belles mosaïques.

Dans ce monastère Agiou Pantéléimonos (Saint Pantaléon) fondé en 1169, résident soixante moines russes. Il s’y trouve des icônes remarquables et des manuscrits rares. Vladimir Poutine, ancien colonel du KGB soviétique, s’y est rendu en 2005 en tant que président de la Sainte Russie…

Le monastère de Khiropotamos a été construit vers la fin du dixième siècle et il est dédié aux Quarante Martyrs. À l’époque ottomane, il a subi des raids de Turcs, sans compter deux incendies majeurs en 1507 puis en 1609. Sa bibliothèque est riche, entre autres, de 409 codex manuscrits. Ce sont des moines de ce monastère de Khiropotamos qui ont construit, sur la presqu’île voisine de Sithonia (le “doigt” médian de la Chalcidique) de petites maisons pour loger l’afflux de réfugiés grecs d’Asie Mineure en 1922, lors des terribles échanges de populations entre la Grèce et la Turquie. À noter que le son K suivi d'une aspiration, qui en grec moderne se prononce à mi-chemin entre le CH allemand dans BACH et le G allemand dans KÖNIG, est noté par la lettre appelée KHI que l'on écrit comme un X chez nous. Il faut donc se méfier, car parfois on trouve le nom de ce monastère écrit Xiropotamos, à ne pas prononcer Ksiropotamos !

Continuant  notre navigation, nous passons devant Daphni, l’unique port de la presqu’île. Ou du moins l’unique port public, car certains monastères possèdent leur propre port, comme nous l’avons vu pour Zographou. Il s’y trouve un poste de police, trois mini-marchés, un bureau de poste.

Ce grand monastère qui héberge soixante moines est Simonopetra, étymologiquement “la Pierre de Simon”, parce que bâti sur un éperon rocheux, à plus de trois cents mètres au-dessus du niveau de la mer, par saint Simon le Myroblite qui l’a fondé en 1363 et l’a dédié à la Nativité de Jésus. Il a subi des incendies en 1570 (destruction totale), en 1622 (très graves dommages) et en 1891 (nouvelles destructions). Aussi, il est inutile d’y chercher des documents anciens dans sa bibliothèque ou des objets de valeur, tout a été détruit par le feu.

Celui-ci, c’est le monastère de Grigorio, dédié à saint Nicolas, où vivent une centaine de moines. Il a été construit au quatorzième siècle, entre 1341 et 1391 mais l’approche des Turcs a contraint son fondateur, saint Grégoire l’Hesychaste, à s’enfuir et à se réfugier auprès du roi de Serbie. Il possède, paraît-il, deux magnifiques icônes de la Panagia, épargnées par un incendie qui l’a ravagé en 1761. De l'une à l'autre de mes photos, on ne le reconnaît pas. Je ne me suis cependant pas trompé, c'est bien le même, mais vu de face puis, le bateau l'ayant dépassé, vu de flanc.

Le monastère Dionysiou, c’est-à-dire monastère de Denis, a été fondé au quatorzième siècle, entre 1370 et 1374, par saint Denis de Korisos (à l’est du lac de Kastoria), qui l’a dédié à la Nativité de saint Jean Baptiste. Il surplombe le niveau de la mer de 80 mètres.

Nous arrivons maintenant devant le monastère d’Agios Pavlos (Saint Paul) consacré au Christ Sauveur, dont j’ai lu d’une part qu’il a été fondé vers 1050, et d’autre part qu’on le trouve évoqué pour la première fois dans un document de 972. Je me demande si cette différence n’est pas due à une confusion entre fondation et construction. Quant à la haute tour que l’on aperçoit dans le fond, elle date de 1522, tandis que le catholicon est de 1844. Sa bibliothèque est riche de 495 manuscrits, et le monastère recèle en outre un morceau de la croix de Jésus et, me dit-on, une partie des cadeaux offerts par les Mages à Jésus dans sa crèche. De l’or, de l’encens et de la myrrhe, selon la tradition, avaient été offerts à Jésus. L’encens et la myrrhe sont périssables, et je ne vois pas comment on aurait pu les conserver si longtemps. Quant à l’or, le thésauriser et le transmettre à sa mort (je ne sais à qui, à Marie, à saint Jean, à Marie-Madeleine…) cela ressemble tellement peu à Jésus tel qu’il apparaît à travers les évangiles que je ne vois pas comment des moines chrétiens peuvent s’imaginer posséder de telles reliques. Et moi, je serais bien curieux de connaître la nature des dons conservés ici…

Nous voici arrivés, avec Saint Paul, au dernier monastère de cette côte ouest. Là se dresse, haut de 1935 mètres, le mont Athos qui donne son nom à toute la péninsule. Au-delà, c’est le cap St-Georges, où la passe est extrêmement dangereuse du fait de courants et de vents très violents. D’ailleurs, on connaît cet épisode au tout début de la Première Guerre Médique, en 492 avant Jésus-Christ, que rapporte Hérodote. Mardonios, gendre du roi de Perse Darius, vient de prendre Thasos et continue vers Athènes. “D’Acanthos, ils tentèrent de doubler le mont Athos. À ce moment, le vent du nord se mit à souffler en tempête irrésistible et bouscula leur flotte, jetant bien des navires contre la montagne. Il y eut, dit-on, près de trois cents navires perdus, et plus de vingt mille hommes. Les uns servirent de pâture aux monstres marins dont la mer est infestée dans ces parages, d’autres se brisèrent sur les écueils, certains, qui ne savaient pas nager, périrent pour cette raison, et d’autres encore moururent de froid”. Je ne sache pas qu’il y ait aujourd’hui des requins au pied du mont Athos, mais peut-être y en avait-il dans l’Antiquité, ce seraient alors les monstres marins dont parle Hérodote. Pour ma part je sais nager, mais même sans requins je n’ai pas envie de mourir d’hypothermie. Notre flotte à nous ne compte qu’un bateau, et il fait demi-tour sans tenter de doubler le cap. Retour à Ouranoupoli par le même chemin.

Pendant cette mini-croisière, par deux fois nous avons aperçu des dauphins qui nous ont accompagnés de loin pendant quelques minutes. Ils font un bond hors de l’eau, puis disparaissent et réapparaissent dans un autre bond à un tout autre endroit. Or un bond, par définition, c’est bref. Je les vois, je les pointe, l’objectif tourne pour faire la mise au point, et clic-clac l’obturateur se déclenche quand le dauphin a disparu. Je n’ai réussi aucune photo satisfaisante. Je mets quand même ces deux photos-ci parce qu’au moins on aperçoit un petit quelque chose, surtout sur la première où le nez d’un jeune dauphin surgit près du dos d’un adulte. S'ils avaient été sympa, ils auraient accepté de poser quelques instants pour le plaisir des touristes.

Il est quand même beaucoup plus facile de photographier les mouettes et les grisards qui ont longtemps accompagné notre bateau. Quand il n’y avait pas de monastères à photographier, et pas de dauphins non plus à traquer, je me suis amusé à essayer de prendre des clichés d’oiseaux. En voici trois qui, en conclusion de cette balade en mer, témoignent de mon petit jeu…

Revenant des bains de Loutra, nous sommes repassés par Thessalonique. Lors de notre premier séjour, nous avions visité le musée byzantin et avions vu qu’en marge de ses collections, il présentait à part une exposition qui pouvait être intéressante, intitulée Voyage en Méditerranée orientale, mais que nous n’avions pas eu le temps de visiter. Puisque nous repassions par la ville, c’était l’occasion de nous y rendre.

L’exposition n’est pas immense, une grande salle suffit à l’accueillir, mais elle est intéressante. Il s’agit d’une collection privée que son propriétaire, Ioannis Trikoglou (1888-1975) a donnée de son vivant en 1960 à l’université de Thessalonique, la transférant du Caire où il vivait. Et puis aussi cette exposition n’est pas formelle, on y ressent le goût et les choix d’un collectionneur privé. Je me bornerai ici à n’en montrer que quelques éléments qui illustrent l’ensemble du contenu.

Il y a entre autres nombre de gravures, dessins, aquarelles, photographies montrant des lieux tels qu’ils étaient dans le passé, essentiellement au dix-neuvième siècle ou du début du vingtième. Ici, c’est une vue générale du monastère de Sainte Catherine du mont Sinaï, sur une photo de Ioannis Trikoglou, le propre propriétaire de la collection.

Nous passons maintenant en Grèce avec les Propylées de l’Acropole d’Athènes sur une aquarelle d’Angelos Giallinos (1857-1939). La date n’est pas indiquée, mais on voit que c’est avant restauration.

À part l’île de Corfou, qui partage avec les autres îles Ioniennes la particularité de n’avoir jamais été ottomane et qui en conséquence offre un visage très particulier du pays, c’est par Ioannina que nous avons commencé notre visite de la Grèce. C’est la raison qui m’a fait choisir cette aquarelle d’un artiste inconnu mais datée de 1822 qui représente cette ville et son lac. Cette année-là est celle de la grande crise entre Ali Pacha et le sultan, qui aboutira à la décapitation du pacha le 5 février.

Quand nous allons quitter Thessalonique pour la seconde fois, nous ferons route vers l’est, le Mont Athos, Thasos, Samothrace, Soufli et, après plusieurs visites intermédiaires, nous comptons entrer en Turquie, voir Edirne et nous rendre à Istanbul. Il est donc intéressant de choisir ici une photo de cette ville, signée Sebah & Joallier et intitulée Constantinople. Elle n’est pas datée, mais c’est Atatürk qui, en 1928, a décidé de changer le nom de Constantinople en celui de ce qui n’en était qu’une partie, Istanbul. La photo, visiblement ancienne, est donc antérieure à cette date. Même sans l’avoir vue de mes yeux, je reconnais cette célèbre Sainte-Sophie d’après les images qui courent le monde.

Il y a aussi des images représentant des personnages célèbres, comme celui de cette gravure, pour laquelle est indiqué le nom de Louis Charles Auguste Couder (1790-1873) et intitulée Mohammed Ali Pacha, ancien roi d’Égypte. En fait, c’est un raccourci, parce que je connais le tableau de Couder qu’avait commandé Louis-Philippe et qui se trouve à Versailles. Il conviendrait de dire “gravure d’après un tableau de…”.  Et mon choix de cette gravure repose sur notre projet de visiter Kavala, ville natale de ce Mehmet Ali et port en face de l’île de Thasos, sur notre route vers l’est. Par ailleurs, dans son Itinéraire de Paris à Jérusalem, Chateaubriand est obligé de renoncer à la voie de terre entre Jaffa et l’Égypte : “J’aurais beaucoup mieux aimé exécuter ce dernier projet, mais il était impraticable. Cinq partis armés se disputaient alors les bords du Nil : Ibrahim Bey dans le Haute-Égypte, deux autres petits beys indépendants, le pacha de la Porte au Caire, une troupe d’Albanais révoltés, El-Fy bey dans la Basse-Égypte”. Or lors du voyage de Chateaubriand en octobre 1806, ce pacha de la Porte est notre Mehmet Ali. En effet, la Sublime Porte l’a nommé pacha d’Égypte le 9 juillet 1805, il ne va pas tarder à mettre de l’ordre dans le pays, puis va prendre son indépendance à l’égard de Constantinople et fonder la dynastie qui va régner sur l’Égypte jusqu’à Farouk et son abdication et le fils de ce dernier, Fouad II, nourrisson qui accède au trône à l’âge de six mois et sera détrôné moins de 11 mois plus tard par la République.

Et puis je me suis arrêté devant cette autre gravure attribuée à André Thevet et intitulée Tomobey, le dernier sultan d’Égypte. Et cette fois-ci, il est vrai qu’il s’agit d’une gravure tirée d’un livre publié en 1584 où le grand voyageur (1516-1590) fait le portrait de tous les hommes illustres des pays visités, qu’ils soient de l’Antiquité ou de son temps, des pays occidentaux ou de tribus primitives d’Amérique, saints, voyageurs ou rois. Le Père Athanase de Sainte-Agnès écrit en 1643 : “Fabrice de Carreto Génois, de la langue italienne, ruina par sa prudence tous les mauvais desseins de sultan Selim, et força par sa valeur Tomobey sultan d’Égypte à faire la paix avec lui”, et Nicolas Vignier en 1587 : “Selim se trouva maître et seigneur du Caire le vingt-septième jour du même mois, d’où il fit encore poursuivre Tomobey qui s’était retiré delà le Nil, si chaudement par ses gens, qu’ils le reprirent et le lui ramenèrent dedans le Caire, où il le fit cruellement tourmenter, et puis honteusement étrangler le treizième jour d’avril”. Et voilà le pourquoi du choix de cette gravure, Tomobey est le dernier sultan mamelouk d’Égypte avant l’intégration dans l’Empire Ottoman, tandis qu’après la campagne d’Égypte de Napoléon Premier, ce Mehmet Ali de ma précédente image est celui qui a mis fin à la domination ottomane sur le pays.

Ces deux assiettes évoquent l’indépendance de la Grèce. Les légendes qui y sont inscrites sont en français. Celle de gauche dit “Les Grecs recevant la bénédiction à Missolonghi” et celle de droite “Lord Byron à la tête d’un détachement grec”.

La première de ces images, une lithographie d’Henri Gravedon (1725-1805) est intitulée Ελληνίδα, c’est-à-dire Femme grecque. Étant donné les dates de l’artiste, nous sommes donc au dix-huitième siècle ou au tout début du dix-neuvième. Au bas de la seconde gravure dont l’auteur est John Frederic Lewis (1805-1876) je lis, écrit au crayon, très pâle, de la main de l’artiste, le titre en anglais Greek Girl, suivi de sa signature et de la date de 1837. Ce que j’aimerais savoir c’est si cette jeune Grecque est de Macédoine, encore ottomane, ou de la Grèce libérée et indépendante, car le collectionneur étant un Grec d’Égypte, rien ne dit que la gravure est de Thessalonique. Toutefois, dès leur indépendance, l’immense majorité des Grecs ont repris le costume traditionnel et le mobilier occidental, abandonnant tout ce qui rappelait les Turcs. Or ici cette jeune fille est assise sur un tapis d’Anatolie, parmi des coussins qui évoquent l’Orient, ce qui me fait supposer que nous sommes en Macédoine.

Une gravure, sous forme de grande planche, est intitulée COSTUMES TURCS dessinés et lithographiés par Victor Adam. Elle comporte quinze images en cinq rangées de trois. C’est si intéressant que j’ai bien du mal à me limiter ici à quatre des gros plans que j’en ai faits. Ce Victor Adam est un artiste parisien né en 1801. Quant à sa mort, Wikipédia la situe à Viroflay en 1886, tandis que le Dictionnaire des illustrateurs donne 1867 et la plupart des sites de galeries 1866. J’ai cherché des dates de ses œuvres, et la plus tardive que j’aie trouvée est un livre qu’il a illustré, paru en 1871. Seulement quatre ans après 1867, cela ne prouve rien car ce peut être une œuvre posthume. Mais si je ne déniche rien de postérieur à 1871, il semble que Wikipédia se trompe, à moins d’une paralysie ou autre maladie empêchant toute production.

La première image est intitulée “Le Sultan. Nouveau costume militaire”. Le titre de la seconde est “Odalisque en voyage” dont je note qu’elle n’est nullement voilée sur le visage, quoique hors de chez elle, alors que Théophile Gautier déplore, pendant son séjour à Constantinople en 1852, de ne voir aucun visage féminin, hormis des paires d’yeux. La troisième est titrée “Cavalier arabe” et la dernière “Esclave promenant les chevaux du Sultan”.

Je termine notre visite de l’exposition avec cette lithographie émouvante. Intitulée “Marché aux esclaves”, elle est signée François Séraphin Delpech (1778-1825). Ce graveur a surtout représenté des personnages de son temps, mais aussi des scènes de genre comme celle-ci, où l’on lit toute la détresse et la résignation de cette jeune femme tandis que les deux hommes débattent de son prix, comme s’il s’agissait d’une transaction pour un cheval ou un coffre. L’attitude de la femme n’est pas celle d’une personne née en esclavage et qui change de maître (cela ne changerait rien à l’horreur de l’esclavage qui fait d’un être humain un objet, mais le seul passage d’un maître à un autre n’aurait pas la même intensité dramatique), et l’on a du mal à se représenter les sentiments de cette jeune femme dont la pudeur est offensée par l’exposition à demi nue en public et qui, ayant perdu tous ses biens et sa liberté va être soumise à toutes les volontés d’un maître absolu, qu’elles concernent l’usage de son corps ou les tâches les plus pénibles. D’autant plus que l’acheteur potentiel, bras croisés et badine à la main, ne semble pas dans les dispositions d’un Gérard de Nerval qui a acquis en Égypte une jeune esclave à seule fin de lui donner de l’instruction puis de lui rendre sa liberté. Sur le sujet, j’avais déjà montré et commenté (mon blog daté 2 novembre 2011, Galerie Nationale d’Athènes) Le Butin, une jeune femme qui vient d’être prise et qui est attachée dans une église ravagée. Elle est très différente, elle en est au premier stade après la capture, c’est de la révolte qui se manifeste dans son attitude. Révolte et résignation, les deux étapes dans cette condition. Voilà pourquoi j’aime cette gravure et ce tableau, qui me bouleversent.

Il nous a fallu trois visites de plusieurs heures chacune pour estimer, non que nous avions épuisé les richesses du musée archéologique de Thessalonique, mais pour espérer ne pas en avoir manqué les pièces les plus importantes. J’y ai accumulé des masses de photos, et j’ai été incapable, au moment de faire des choix pour le présent article, d’en garder moins de 67. Néanmoins, pour ne pas faire de césure arbitraire, je n’en ferai qu’un seul article, tant pis s’il est très long.

Dès l’entrée du musée, dans le hall, il y a une exposition que je crois temporaire concernant le vol d’antiquités, et qui présente des objets récupérés, sans qu’il soit raconté comment ou par qui ils ont été volés, ni comment ils ont été retrouvés et récupérés. Ce que je sais, c’est que les fouilles sauvages la nuit ne sont pas l’exception, que des trafiquants sont parfois arrêtés aux frontières, et aussi parfois que les musées identifient des pièces mises en vente aux enchères à l’étranger. C’est ainsi que des musées américains, qui avaient acquis en toute bonne foi des antiquités grecques dans des ventes aux enchères ont rendu à la Grèce ce qu’ils avaient acquis honnêtement auprès d’escrocs. Ci-dessus, la photo du haut montre une statue d’Alexandre, un buste de philosophe, des têtes diverses, tout cela datant de l’époque hellénistique ou de l’époque romaine. Les objets divers de la seconde photo datent du sixième siècle avant Jésus-Christ, mais on en ignore l’origine, on suppose qu’ils ont dû être pillés dans une tombe macédonienne avant le passage des archéologues.

Mais le pillage d’antiquités n’est pas nouveau. C’est Tite-Live qui nous raconte ce qui s’est passé en 167 avant Jésus-Christ, après la prise de Thessalonique par les Romains : “La foule qui se trouvait là admira plus encore que les jeux scéniques, plus que les luttes des athlètes ou les courses des chevaux, le butin fait sur la Macédoine. On y voyait exposés des statues, des tableaux, des tapisseries, des vases d'or, d'argent, d'airain et d'ivoire; et tous ces chefs-d'œuvre, trouvés dans le palais du roi de Macédoine, n'étaient point faits seulement pour éblouir un moment les yeux, comme ceux qui remplissaient le palais d'Alexandrie, mais ils étaient destinés à un usage journalier. On fit placer tous ces trésors sur les vaisseaux, et on chargea Octavius de les transporter à Rome […]. Quelques jours après, Paul Émile s'approcha de Rome en remontant le Tibre sur un vaisseau du roi. Ce navire, d'une grandeur extraordinaire, était conduit par seize rangs de rameurs, et orné des dépouilles de la Macédoine, d'armes magnifiques et de tissus précieux enlevés au palais de Persée. Les rives étaient noires de monde sur leur passage ”. Ensuite, c’est la cérémonie du triomphe de Paul Émile, et je préfère laisser la parole à Plutarque : “La pompe triomphale avait été répartie sur trois jours, dont le premier suffit à peine au défilé des statues, des tableaux et des colonnes pris à l’ennemi et qui occupaient deux cent cinquante chars. Le lendemain, les plus belles et les plus riches armes des Macédoniens passaient sur de nombreux chariots. Elles resplendissaient de l’éclat du cuivre fraîchement fourbi et du fer […]. Casques contre boucliers, cuirasses contre jambières, boucliers crétois et boucliers d’osier thrace, carquois mêlés aux mors de chevaux, les épées nues surgissant dans cet amas où se dressaient aussi les piques macédoniennes […]. Après ces chariots, marchaient trois mille hommes, portant de la monnaie d’argent dans sept cent cinquante vases d’une contenance de trois talents (quatre hommes par vase). D’autres portaient des cratères d’argent, des coupes en forme de cornes, des gobelets, des calices, tous objets bien en vue, d’une grandeur aussi extraordinaire que l’épaisseur des ornements ciselés. Le troisième jour, dès l’aube, se mirent en marche des trompettes, qui faisaient entendre un air, non pas de parade ou de procession, mais de ceux par lesquels les Romains s’excitent eux-mêmes au combat. Après eux on menait cent vingt bœufs gras, aux cornes dorées, parés de bandeaux et de guirlandes. Les adolescents qui les conduisaient étaient ceints, pour le sacrifice, de tabliers richement brodés, et il y avait aussi des acolytes qui charriaient des vases d’argent et d’or destinés aux libations. Ensuite, les porteurs de la monnaie d’or, qui remplissait des vases de la contenance de trois talents, comme l’argent. Le chiffre total des vases était de soixante-dix-sept. À ceux-là succédaient les porteurs de la coupe sacrée que Paul-Émile avait fait faire, du poids de dix talents, et incrustée de pierres précieuses, puis ceux qui exhibaient les coupes d’Antigone, de Séleucos et de Thériclès, et toute la vaisselle d’or de Persée. Venaient ensuite le char de Persée, ses armes et son diadème reposant sur elles. Un petit intervalle, et les enfants du Roi étaient menés en esclaves et, avec eux, une masse de gouverneurs, de maîtres et de précepteurs en larmes, qui tendaient eux-mêmes les mains vers les spectateurs et montraient à ces petits enfants à prier et à implorer. Il y avait deux garçons et une fille, qui, à cause de leur âge, ne comprenaient pas du tout la grandeur de leurs maux, aussi inspiraient-ils plus de compassion dans leur inconscience de la catastrophe. C’est à peine si l’on remarqua l’approche de Persée, tant la pitié tenait les yeux des Romains fixés sur ces pauvres petits. Beaucoup de gens versaient des larmes […]. Persée lui-même marchait en arrière de ses enfants et de leur suite, vêtu de deuil et chaussé à la mode de son pays”.

Et puis… la visite du Louvre peut nous donner mauvaise conscience. Encore la Vénus de Milo (l’Aphrodite de Milo) a-t-elle été achetée et payée. En outre, selon la loi de l'époque, la moitié des trouvailles archéologiques revenait de droit à l'inventeur (en termes juridiques, l'inventeur est celui qui fait la découvertte) et l'autre moitié au pays, et ce jusqu'à la découverte de la tombe de Tout-Ankh-Amon. Mais le British Museum!!! Lord Elgin lui a vendu ce qu’il a pillé en Grèce, entre autres la frise du Parthénon. Byron a écrit à son sujet “Réchappé du ravage du Turc et du Goth, ton pays envoie un dévastateur pire qu’eux deux”.

Les fouilles sauvages continuent partout. En France, sur le site de la fontaine de Loulié au Puy d'Issolud (nord du département du Lot), l'antique Uxellodunum où a eu lieu l'ultime grande bataille des Gaulois contre Rome, jusque dans les années 1990 des amateurs armés de détecteurs de métaux procédaient à leurs fouilles personnelles, et personne ne sait aujourd'hui ni ce qui a été trouvé, ni où cela se trouve...

Apparemment, ce morceau de poterie brisée ne présente aucun intérêt. Erreur, car cette poignée de vase qui porte quatre lettres à lire de droite à gauche nous livre la plus ancienne inscription de toute la Chalcidique. Il est écrit EMOI, ce qui veut dire “à moi” ou “pour moi”.

Sur cette pierre sculptée en haut-relief à la fin du quatrième siècle avant Jésus-Christ, nous voyons au centre Athéna avec son casque sur la tête, et à sa gauche (à droite pour nous) Zeus avec son sceptre et Héra tout au bout. De l’autre côté, il est difficile de dire qui sont ces deux barbus. Peut-être d’autres dieux, ou des héros locaux. Mais cette pierre étant vraisemblablement en relation avec la fondation de Thessalonique, il peut s’agir de divinités locales patronnes de la cité nouvelle, ou de dieux protecteurs des divers bourgs réunis pour créer sur leur aire la grande ville.

À deux reprises déjà dans mes articles précédents j’ai évoqué la via Egnatia tracée par les Romains pour relier le rivage de la mer Tyrrhénienne à Byzance, future Constantinople. La découverte de cette borne bilingue latin et grec citant le proconsul (gouverneur provincial) Cnæus Egnatius a donné l’explication de ce nom de via Egnatia, obscur jusqu’alors, car cet Egnatius est inconnu par ailleurs. À son sujet, je ne peux manquer mon couplet habituel concernant la prononciation de son prénom. Les Romains ont emprunté leur alphabet aux Étrusques, dont la langue ignorait le son G. Aussi ont-ils utilisé le C indifféremment pour noter le son K et le son G qui s’articulent de la même façon, l’unique différence étant que pour le C (K) les cordes vocales sont distendues, alors que pour le G elles sont tendues, ce qui fait qu’elles vibrent au passage de l’air. Et puis les Romains ont trouvé que ce n’était pas commode, et ils ont rajouté une petite barre horizontale au G pour marques la différence. Mais les prénoms prononcés Gaius et Gnæus ont gardé leur orthographe traditionnelle avec un C. Et c’est aussi pour cela que 2nd (second) s’écrit avec un C et se prononce avec un G. Fin de mon couplet (heureusement pour mes lecteurs, il est devenu plus rare depuis que nous avons quitté l’Italie).

Outre ce nom, la borne trouvée près de la rivière Gallikos indique 260 milles. On sait que le mille marin mesure 1852 mètres, tandis que le mile terrestre (avec un seul L) utilisé en Grande Bretagne fait 1609 mètres. Les Romains donnent ce nom à leur mesure parce que, logiquement, il correspond à mille pas. Et leurs pas de géants font 1,472 mètre. Le mille romain fait donc 1472 mètres, et 260 milles représentent 382,720 kilomètres, soit la distance du port de Dyrrachium (Durrës en Albanie) à la rivière Gallikos. Il y avait une borne milliaire… à chaque mille, pardi.

Je viens de parler de mesures spatiales, voici maintenant des mesures temporelles. On distingue en Macédoine trois manières de définir l’année. Avant la conquête romaine de 168 avant Jésus-Christ, on se référait au règne d’un roi, et on comptait les années à partir de celle de son avènement. La première pierre ci-dessus dit “Dans la septième année du règne d’Antigone, alors que Nicolas fils de Pausanias était prêtre, neuf jours avant la fin du mois d’Oloios […]”. Il s’agit du roi Antigone Dosson (229-222 avant Jésus-Christ), et du mois de juillet. C'est donc l’année 223.

En 148, vingt ans après la conquête, la Macédoine est intégrée à l’Empire, au rang de simple province. C’est désormais cette année 148 qui est prise comme point de départ pour le calcul (comme nous calculons depuis la naissance de Jésus-Christ, ou comme l’Islam calcule depuis 622, Hégire de Mahomet de La Mecque à Médine). C’est ce que l’on appelle le système provincial macédonien, en usage jusqu’au quatrième siècle de notre ère. Mais en parallèle, depuis le règne d’Auguste (de 27 avant Jésus-Christ à 14 après), on a parfois aussi utilisé comme point de départ des “années respectables” ou sebasta en grec. Ce système se fonde en Macédoine sur la grande victoire d’Octave, futur Auguste, à Actium en 31 avant Jésus-Christ, qui lui a permis de devenir maître de Rome. On parle donc de chronologie sébastienne ou actienne. Ma seconde inscription est une dédicace au bas d’une statue. Elle dit “Dans l’année sébastienne ΣΟ et dans l’année BQP, [dédié à] l’empereur Tiberius Claudius […]”. L’inscription utilise donc les deux systèmes. ΣΟ en grec signifie 76. Par conséquent il faut ajouter 76 ans à l’année 31 avant Jésus-Christ, ce qui nous mène à 44 de notre ère. Par ailleurs, B=2, Q=90 et P=100. Le total est 192 et, en ajoutant 192 ans à l’année 148 avant Jésus-Christ, on arrive bien au même résultat de 44 de notre ère.

Cet objet n’a rien d’antique, c’est une maquette représentant la façon dont, à l’époque hellénistique, les Macédoniens pouvaient construire un engin de siège naval, en assemblant deux navires et en y plaçant une tour et leur matériel offensif.

Puisque, avec l’engin de siège, je viens d’aborder la vie (et la mort) dans cette guerre qui fait hélas partie de la vie quotidienne des Macédoniens, des Grecs et autres peuples de l’Antiquité, je vais continuer avec d’autres éléments du quotidien. La flûte, par exemple. Généralement, elle était utilisée double, et on en jouait dans les cérémonies du culte, à l’armée, au théâtre, dans les festins. C’est Athéna qui a inventé cet instrument de musique mais, un jour qu’elle s’est vue dans le miroir des eaux d’un ruisseau, les joues gonflées, enlaidie, elle a renoncé à tout instrument à vent et a jeté sa flûte au loin. La flûte est tombée en Phrygie, où le silène Marsyas l’a trouvée. Imprudemment, il a osé défier, avec la flûte, Apollon et sa lyre. Apollon accepta le défi. Le gagnant pourrait faire de l’autre ce qu’il voudrait. Apollon, retournant sa lyre, put en jouer aussi bien, alors qu’à l’envers la flûte ne peut donner aucun son. Alors Apollon a suspendu Marsyas à un pin et il l’a écorché vif.

Le musée ne donnant pas de date pour les deux flûtes précédentes destinées à être utilisées simultanément, je publie aussi cette photo d’une flûte en os du premier siècle après Jésus-Christ, trouvée dans une villa rurale de San Giacomo degli Schiavoni, en Molise (province de la côte est de l’Italie, juste au nord des Pouilles).

Ceci, c’est pour l’image que l’on a des anciens écrivant dans l’argile crue avec un stylet ou gravant dans la cire dont est recouverte une tablette de terre cuite. Pourquoi pas un ciseau de sculpteur et un bloc de marbre dans la poche. Les Égyptiens n’étaient pas seuls à utiliser le papyrus et l’encre. Cette écritoire de bronze, avec un compartiment pour l’encre à droite et d’autres pour les accessoires, date de 325-300 avant Jésus-Christ, c’est-à-dire la toute fin du règne d’Alexandre et le début de l’époque hellénistique.

En 1962, lors de l’élargissement d’une voie de Derveni, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Thessalonique, on a découvert par hasard ce que l’on appelle improprement le “cimetière de Derveni”, parce qu’il s’agit à proprement parler de tombes établies le long d’une route, hors de la ville. Le contenu de ces tombes était extrêmement riche, et entre autres on y a découvert le fameux “papyrus de Derveni”, datant du troisième quart du quatrième siècle avant Jésus-Christ et qui est le plus ancien papyrus jamais trouvé en Europe, et légèrement plus vieux que le plus ancien papyrus grec retrouvé en Égypte. Il contient une interprétation philosophico-allégorique d’une théogonie orphique. Son auteur cite Héraclite et semble adhérer à la philosophie d’Anaxagore. Sans doute pour des raisons religieuses on avait voulu brûler ce rouleau de papyrus qui a été retrouvé carbonisé dans les restes d’une incinération. Il manque au moins un autre rouleau après la fin du texte retrouvé, mais celui-là ou ceux-là ont dû bien brûler et se consumer.

Image très quotidienne, cette petite terre cuite polychrome représente un marchand de fruits et légumes avec son âne chargé de la marchandise dans des paniers, et elle date de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ ou du début du premier.

L’esclavagisme a duré, dans cette région qui est restée ottomane jusqu’au début du vingtième siècle, encore plus longtemps que dans les colonies françaises. Dans les temps modernes, comme dans l’Antiquité, on se servait dans les pays conquis. Prisonniers de guerre, mais aussi achats auprès de pirates qui procédaient à des razzias sur les côtes. Cette pierre concernant une vente d’esclave date du troisième siècle après Jésus-Christ, mais il faudra encore attendre longtemps pour que ce genre de transactions disparaisse. Transactions légales, du moins, car un trafic existe toujours, hélas, dans certains pays. “Titos, fils de Lycos, achète à Amphotéra une fille esclave âgée de deux mois. Le nom de la fille est Nikè. Le prix est fixé à quinze pièces d’argent”. Pauvre petit bébé…

Avant d’entrer dans un sanctuaire, il était requis de se laver les mains en signe de purification. Ce que montre ma photo est un bassin lustral, c’est-à-dire un récipient d’eau à la disposition des fidèles pour ces ablutions rituelles. Ces pratiques de purification existent toujours, puisqu’avant les prières rituelles, l’Islam réclame également des ablutions de purification, mains humides sur la tête, les mains et les avant-bras jusqu’au coude, les pieds. Un bassin lustral de cette dimension ne serait pas suffisant, aussi les mosquées offrent-elles des fontaines aux robinets multiples, comme on l’a vu dans mon dernier article, devant la Rotonda de Thessalonique. Et puis je me demande –mais nulle part je n’ai trouvé confirmation ou infirmation de ma supposition– si l’usage du bénitier à l’entrée des églises, où l’on trempe le bout de ses doigts avant de faire sur son front, sa poitrine et ses épaules le signe de la croix, ne serait pas également une purification symbolique, une reprise d’un usage païen adaptée au nouveau culte.

Autre usage en relation avec la religion, la defixio. Il s’agit d’une bandelette de plomb qui est roulée sur elle-même et sur laquelle a été inscrit un message à destination des dieux d’en bas, aux divinités infernales. Ces messages sont généralement enterrés avec les défunts. J’ai déjà montré une autre defixio au musée de Pella, le 15 juillet dernier. Celle-ci, trouvée au cimetière de Thessalonique dans une tombe du quatrième siècle avant Jésus-Christ, dit dans ce qui en est encore lisible “…attachez la langue et la parole de Diogène, Kriton, Ménon, Epandros…".

Ce pot de terre cuite était utilisé comme vase funéraire pour un enfant. Concernant les rites funéraires, je vais suivre l’ordre chronologique. Pour commencer, nous remontons ici à la fin du huitième siècle avant Jésus-Christ, ou au début du septième.

Le défunt de ma première photo avait été enterré avec son casque en place sur la tête, où il a été retrouvé. Et sur son visage on avait modelé en la pressant une feuille d’or. Il est donc impressionnant de penser que le crâne qui a été dégagé du casque avait, de son vivant, les traits que montre la feuille d’or. Le décès date des environs de 520 avant Jésus-Christ. C’est aussi vers la fin du sixième siècle que l’on situe l’objet de ma seconde photo. Il s’agit d’une feuille d’or qui, à l’aide d’une cordelette passée par les trous des deux extrémités du losange, était fixée sur la bouche du mort.

Ces deux photos montrent des objets trouvés dans la tombe d’un homme décédé vers 540 avant Jésus-Christ. D’une part un modèle réduit en fer de char à deux roues, et d’autre part à droite une statuette de kouros habillé (habituellement, le kouros est nu), et à gauche un vase à parfums en forme de jeune fille. Chez Jean-Paul Gaultier c’est le contraire, les parfums d’hommes sont dans des flacons en forme d’homme, et de femme pour les femmes.

D’environ trente ans plus récente –vers 510–, cette tombe est celle d’une femme. Pour elle, le char a quatre roues. Et on a trouvé aussi dans sa tombe cette phiale d’argent. Précisons que la phiale est un vase, ou plutôt une coupe rituelle.

Ce ne sont nullement des fouilles méthodiques menées par des archéologues, mais le hasard qui a fait découvrir en 1938 la tombe d’une femme qui avait été enterrée avec tous ses bijoux et tous les dons qui lui avaient été faits. La première photo ci-dessus est sa tombe qui a été transférée telle quelle au musée. Elle porte des traces de l’incinération. Ses murs sont revêtus de stuc peint. Dans cette tombe on a aussi retrouvé cette petite Perséphone en os doré qui tient une torche allumée. Elle faisait partie du décor d’un lit de bois. Et puis il y avait cette belle coupe en argent, un calice pour le vin.

Cette jolie peinture est un détail du décor intérieur d’une autre tombe (350-325 avant Jésus-Christ). Ce décor sur stuc imitait les murs d’une chambre de femme. Et en effet, dans cette tombe avaient été ensevelis une jeune femme et son nouveau-né.

C’est en 1964 que, dans un cimetière de Thessalonique, a été mis au jour un sarcophage de marbre contenant un cercueil de plomb. Ce cercueil était si bien fermé, si étanche, que la défunte à l’intérieur était encore dans l’état que l’on voit. Même les os les plus fins ne s’étaient pas dissous. Peut-être aussi avait-on placé dans le cercueil des absorbeurs d’humidité. Quelques traces de sourcils étaient encore visibles, mais surtout (seconde photo) sa chevelure qui avait été tressée en natte était intacte. À noter que le cercueil de plomb que l’on voit est une reconstitution, le corps y ayant été replacé comme lorsqu’il a été trouvé.

Éros, le dieu de l’amour, est aussi, bien souvent, lié à la mort. Car si les poètes alexandrins, à l’époque hellénistique et dans les siècles qui ont suivi (les bas-reliefs ci-dessus sont respectivement de 175-200 après Jésus-Christ, et du deuxième ou du troisième siècle), le représentent traditionnellement comme le fils d’Hermès et d’Aphrodite, enfant ailé muni d’un arc qui s’amuse à toucher les cœurs de ses flèches, ou beau séducteur secret de Psychè, les traditions anciennes telles que dans la Théogonie d’Hésiode en faisaient un dieu de l’origine, né de l’Œuf primordial engendré par la Nuit, dont les deux moitiés de la coquille sont la Terre et le Ciel (je mets des majuscules aux mots qui désignent des divinités ou des forces primitives), et ce caractère archaïque n’a jamais disparu complètement. Ainsi, dieu de l’amour et de la génération, il assure la continuité des espèces. Mais cette continuité et son progrès sont liés à la régénération, donc à la mort. Naissance et mort sont indissolublement liées, et l’acte sexuel lui-même est une petite mort. Ainsi, ma première photo représente un Éros Thanatos (la Mort, en grec), adolescent sans ailes tenant dans sa main gauche, devant un tissu qui doit être une cape, un flambeau retourné. La flamme est symbole de vie, elle s’allume et s’éteint comme la vie, et le fait qu’elle brûle à l’envers signifie la mort. Cette même torche retournée se retrouve dans la main gauche du petit Éros ailé (horrible, le pauvre) de ma seconde photo. Statue et stèle proviennent toutes deux, bien sûr, de cimetières.

Les statues, pierres, stèles funéraires sont souvent aussi en relation avec la profession du défunt ou avec ses activités, ses hobbies. Ainsi voit-on ci-dessus (première photo) le gladiateur Leukaspis (“Bouclier Blanc”, en grec) tenant en main une branche de palme, symbole de victoire. Car victorieux, cet homme enterré entre 175 et 200 après Jésus-Christ l’a été treize fois, comme en témoignent les treize couronnes représentées en haut à droite. L’autre pierre funéraire, celle de ma seconde photo, nous montre un homme mouvant sa barque à rame et à voile carrée. C’est le type des barques de pêche, on peut donc en conclure qu’il s’agit vraisemblablement d’un pêcheur. De toute façon, seul à bord, il n’est probablement pas dans la barque de Charon. Cette pierre est du troisième siècle après Jésus-Christ.

Je montre ici en gros plan deux des quatre bustes qui ornent un sarcophage de Thessalonique daté 140-160 après Jésus-Christ. Il s’agit peut-être d’une sépulture familiale. Le réalisme des visages, très certainement sculptés à la ressemblance des personnages ensevelis, est impressionnant.

À l’extérieur, sur le parvis du musée, ont été placés deux grands sarcophages. Celui que je montre ici, en provenance d’un cimetière de Thessalonique, date de 220-230 après Jésus-Christ. Parmi les denses sculptures qui le recouvrent, ma deuxième photo montre un détail du combat des Amazones contre les Athéniens (Amazonomachie). En cette époque impériale où je trouve les arts très décadents, cette sculpture a quelque chose de très classique.

Dans la Macédoine des rois, au cours des banquets de la haute aristocratie, il était fréquent de se parer le front d’une couronne en or. La beauté, la richesse, la dimension de la couronne étaient en relation directe avec l’importance et la puissance du personnage qui la portait. Il était donc naturel d’être enterré avec sa couronne, afin de retrouver dans l’autre monde, au banquet des dieux, son importance terrestre. Aussi a-t-on retrouvé bon nombre de couronnes d’or dans les tombes fouillées par les archéologues. Les deux que je montre ici sont de 325-300 avant Jésus-Christ. La première, faite de feuilles de chêne, a été trouvée dans une tombe d’Aigai (actuelle Vergina, première capitale des rois de Macédoine), sur l’agora, près du sanctuaire d’Eukleia. L’autre couronne, de feuilles de myrte, est de Thessalonique.

Puisque nous en sommes aux objets précieux, voyons quelques bijoux. Ces deux paires de boucles d’oreilles ne sont pas du tout de la même époque, puisque les premières, en argent et de la forme de la lettre grecque oméga majuscule, sont datées sixième ou cinquième siècle avant Jésus-Christ, tandis que les autres sont du troisième ou du deuxième siècle avant Jésus-Christ. La défunte avait été enterrée avec les boucles de la photo du haut en place sur ses oreilles, au moyen d’un anneau. Les boucles de la seconde photo, en or, représentent une Nikè (une Victoire) ailée assise.

Ce bracelet en or, beau et lourd, a été trouvé dans une tombe familiale de la fin du quatrième siècle avant Jésus-Christ ou du début du troisième siècle. N’étant pas expert en zoologie, je ne saurais dire quel est l’animal, caprin ou ovin, qui en décore les extrémités, avec ces cornes longues, fines et d’une forme que je ne connais pas. Quant à ce pendentif en spirale du troisième siècle avant Jésus-Christ, chacune des trois chaînettes qui y sont fixées porte à son extrémité une pierre semi-précieuse.

Pour ces bagues en or, la notice donne 350-300 avant Jésus-Christ pour la première et, ce qui revient à peu près au même, fin quatrième siècle pour la seconde. Parce que ce n’est peut-être pas bien visible sur ma photo, je précise que ce que tient cette femme assise, à gauche, c’est une couronne et une phiale. Sur la seconde, l’inscription ΚΛΕΙΤΑΙΔΩΡΟΝ (à l’intention des hellénistes : c’est un datif avec iota adscrit) signifie “cadeau pour Kleita”. La femme enterrée avec cette bague devait donc y tenir, à ce cadeau. C’est touchant et émouvant.

Sur ce pendentif en or du quatrième siècle avant Jésus-Christ, on voit une tête d’Athéna bien joufflue. Gageons que si elle était vraiment comme cela, elle n’aurait pas jeté au loin sa flûte et aurait continué à en jouer.

Tout au contraire, je trouve très belle cette Athéna d’un médaillon de bronze du deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui provient probablement d’un atelier de l’île de Délos. Si belle, même, que j’ai préféré la prendre en gros plan.

Même si Thessalonique n’a été fondée qu’après la mort de Philippe et celle d’Alexandre, nous sommes dans la Macédoine de ces deux rois, et dans l’actuelle capitale du pays dont ils sont les figures emblématiques. Or le premier est le mari d’Olympias, et le second est son fils. Je ne pouvais donc manquer de montrer ici cette médaille qui la représente. D’autant plus qu’elle est originaire de Ioannina, en Épire, que nous avons visitée en décembre 2010, qu’elle a été prêtresse de Zeus à Dodone, que nous connaissons aussi, et qu’elle a rencontré Philippe dans l’île de Samothrace où nous comptons nous rendre dans quelques semaines. Nous mettons donc nos pas dans les siens. Il s’agit d’une médaille frappée vers 225-250 de notre ère, à l’occasion des jeux sportifs de Véroia organisés pour célébrer la mémoire d’Alexandre.

Ces vases à parfum sont, pour la première photo, en pierre et datent de la fin du quatrième siècle avant Jésus-Christ, tandis que ceux de la seconde photo, contemporains (325-300) des premiers, sont en verre coloré.

L’île de Chio était célèbre, entre autres, pour ses coupes multicolores aux sujets variés. Le musée en présente une belle collection, parmi laquelle j’ai choisi de réunir sur une même image ces trois-là. Les vitrines de cette salle ayant pour but de montrer les nombreux pays, villes, provinces avec lesquels Thessalonique était en relations commerciales, il était important pour le musée de parler des origines des objets, non de dates. De sorte que je ne suis pas capable ici de dater ces coupes…

Cette mosaïque qui représente une allégorie de l’hiver, avec sa couronne d’olivier et son gros manteau enveloppant, devait faire partie d’une grande mosaïque de sol dans une villa de la fin du troisième siècle de notre ère, mais dont on n’a retrouvé que le printemps et l’hiver.

Passons à quelques statues, ou plutôt têtes de statues. Et nous commençons par cette terre cuite de la fin du cinquième siècle avant Jésus-Christ qui était accrochée à un mur d’une maison d’Olynthe. Lorsque l’on trouve des statues dans des sanctuaires ou à proximité, l’identité des dieux représentés ne pose aucun problème. Mais lorsqu’il s’agit d’un culte dans une maison privée et que rien de particulier (mosaïque de sol, statuettes avec attributs caractéristiques, etc.) ne vient donner d’indications, on reste dans le doute. C’est le cas pour cette déesse, dont certains pensent qu’il pourrait s’agir de Déméter. Je ne sais sur quels indices repose cette hypothèse. Mais ce buste me plaît beaucoup.

Ici, du fait du lieu de la découverte, il n’y a pas de doute, c’est Asclépios. Peut-être même est-ce la tête de sa statue de culte datant du quatrième siècle avant Jésus-Christ.

Pas une seule hypothèse, rien du tout, on ignore totalement qui peut être ce dieu barbu de 175-200 après Jésus-Christ. Mais il est très beau, et je lui trouve quelque chose de christique, je ne serais pas étonné de le trouver dans une cathédrale romane de France. Hé non, c’est sûrement un dieu païen quoique saint Paul ait prêché à la synagogue un siècle et demi auparavant.

Lèvres pincées, sourcils froncés, regard intense, ce vieil homme du milieu du troisième siècle après Jésus-Christ exprime avec force sa tristesse et son amertume. En le regardant, je suis très touché par tout ce qu’exprime ce visage. Cette tension des sentiments est l’une des caractéristiques de l’art de cette époque.

Cette sculpture a été exécutée, dans un premier temps, en ce même milieu du troisième siècle que la statue précédente, mais elle a été retravaillée au temps de l’empereur Théodose (né en 347, et empereur de 379 à sa mort en 395). D’ailleurs, on note que son regard se situe déjà au seuil de l’art byzantin. Puis, encore plus tard, un artiste a repris le ciseau pour lui ôter sa toge, trop typée citoyen romain, car on en a très probablement fait un apôtre ou quelque autre saint chrétien. D’ailleurs, il a été trouvé sur l’agora, où le culte chrétien était pratiqué depuis le sixième siècle.

Pour les Grecs, il n’était pas question de souder tout simplement une poignée sur un chaudron de bronze. Il y avait toujours à ce niveau une décoration, et ce dès l’époque mycénienne. Les ustensiles des Macédoniens, qui se réclamaient de la culture grecque et faisaient appel à des artistes du monde grec (Attique, Ionie, etc.), bénéficiaient aussi, dès l’époque archaïque, de ces raffinements, et ont évidemment continué à l’ère classique et à l’ère hellénistique. C’est ainsi que nous voyons sur la première photo ci-dessus une poignée qui se prolonge en main plaquée sur le récipient. Cette hydrie de bronze date des alentours de 560 avant Jésus-Christ. Sur la seconde photo, on voit une tête de Gorgone sur une situle utilisée comme cratère (pour mélanger le vin et l’eau, selon l’usage antique). Je lui trouve une teinte très dorée, pour du bronze. J’ignore si le bronze a été doré, ou si cette couleur résulte d’une composition particulière de l’alliage. Elle a été trouvée dans la tombe d’un homme enseveli au cinquième ou au quatrième siècle avant Jésus-Christ, avec de la vaisselle rituelle et de la vaisselle de banquet. Enfin, l’hydrie de ma troisième photo date du cinquième siècle avant Jésus-Christ, mais l’anse a subi une réparation à la fin du quatrième siècle. Et puis, vers 200 avant Jésus-Christ, l’hydrie a été utilisée comme urne funéraire. Cette tête de jeune femme qui la décore est plus simple, plus sobre que la précédente, mais je ne l’en trouve que plus belle.

Dans l’Antiquité, le vin rouge était si dense, si épais, qu’il était nécessaire, pour le rendre buvable, de le mêler à de l’eau, comme je le disais plus haut, dans un cratère (racine du verbe κεράννυμι, “je mélange”). Malgré cela, il restait suffisamment opaque pour dissimuler le fond de la coupe dans laquelle on le buvait. Ainsi, ce calice d’argent utilisé comme verre à vin dans les banquets révélait au buveur, quand il l’avait vidé, cette tête en relief qu’il ne soupçonnait pas auparavant. Le musée présente trois coupes de ce type, qui ne sont pas sans évoquer l’idée de ces godets à Mei Kwei Lu chinois (“saké chinois”) qui, par un effet optique de modification de la diffraction, montrent une image érotique quand on a bu. Sauf qu’ici c’est de meilleur goût, c’est plus raffiné…

Ceci est le couvercle d’un miroir en bronze de 350-325 avant Jésus-Christ. On y voit, accompagné d’un coq, un Éros ailé qui s’éloigne. Ici, contrairement à ce que nous avons vu au début, Éros ne porte pas de torche retournée, il n’a rien à voir avec la mort, il n’est que le dieu de l’amour. Il me semble que ce doit être une allusion à la légende de Psychè. Son mystérieux amant qui n’était autre que le dieu et ne la rejoignait que dans l’obscurité de la nuit lui avait interdit de tenter de voir son visage et de chercher à savoir qui il était. Mais la curiosité l’a emporté et, une nuit qu’il dormait, elle a allumé la lampe qu’elle avait préparée sous le lit mais, maladroitement, elle en a fait tomber une goutte d’huile brûlante sur l’épaule d’Éros qui s’est réveillé et s’est enfui pour toujours. J’ai bien l’impression que c’est ce départ que représente ce bronze, mais s’il en est ainsi Psychè n’a vraiment pas été perspicace si, faisant l’amour avec lui, elle a palpé dans son dos ces grandes ailes et ne s’est pas doutée que c’était bien bizarre pour un être humain…

Cet objet n’est pas une passoire, mais une lanterne de bronze datée 325-300 avant Jésus-Christ. La couleur est plutôt celle du cuivre, rien n’indique la proportion des différents métaux dans cet alliage. On allumait du feu à l’intérieur, et la lumière était censée passer par ces trous. Je pense que ce ne devait pas être très lumineux.

Du fait de sa situation au débouché des routes de l’Europe Centrale sur un axe nord-sud, et sur la grande route Egnatia ouest-est reliant, suite à la via Appia, Rome à Byzance (puis Constantinople), et en tant que grand port sur la Méditerranée, Thessalonique a, dès sa création en 315 avant Jésus-Christ, attiré des populations nombreuses qui s’y sont fixées. Cela a d’abord été des personnes qui vivaient aux alentours et qui ont quitté leurs villages pour la ville moderne. Plaque tournante, elle a attiré des marchands, des marins, des immigrants divers. Au cours du second siècle de notre ère, plus que n’importe quelle autre cité de Macédoine ou de Grèce, elle a vu arriver des Grecs de Grèce centrale, du Péloponnèse, de Crète, des commerçants d’Asie Mineure, des immigrants d’Italie et aussi, comme je le disais dans mon premier article sur Thessalonique, des Juifs d’Égypte et d’ailleurs. Toutes ces arrivées ont fait de Thessalonique une cité hautement multiethnique et cosmopolite, sans toutefois que l’élément grec perde la main sur la ville. Comme je le disais dans cet article où je parlais de la situation des Juifs, nombreux sont ceux qui sont venus s’installer ici lorsque les Rois Catholiques d’Espagne les ont sommés de quitter le pays après avoir chassé les derniers Musulmans lors de la prise de Grenade en 1492. C’est pour cette raison que le musée accueille une exposition au sujet de leur présence dans la ville. Cette exposition, très intéressante, consiste surtout en de grands panneaux explicatifs et montrant des photos de lieux, de personnes et de documents. Parce que je ne vais pas, ici, reproduire ces tableaux, je choisis, parmi les objets présentés, deux pierres tombales.

La première est celle d’un petit garçon, rédigée en hébreu. Elle nous apprend qu’il était le fils de rabbi Israël Erera et qu’il est mort en kislev (c’est-à-dire novembre ou décembre), mais ne donne pas d’indication sur l’année. Il s’agissait probablement du dix-septième siècle.

Quant à la seconde de mes photos, elle représente une pierre tombale gravée en alphabet hébreu, mais en langue ladino, à savoir la langue particulière des Juifs sépharades venus d’Espagne qui, au cours des siècles, ont continué d’utiliser un langage basé sur l’espagnol, mais qui a évolué de façon autonome par rapport à l’espagnol d’Espagne. De plus, n’étant plus environnés de gens qui parlent une langue pure, ils ont subi l’influence du grec des autres habitants et de l’hébreu qui était la langue de leur religion et de leur culte. Le texte dit “Béni soit le juge de vérité. Ci-gît Jizhak Halfon. Puisse son âme reposer dans les jardins d'Éden. Il est mort âgé de 48 ans le 3 elul 5620” (27 août 1860). De toute évidence, ces pierres proviennent du cimetière profané par les Nazis en 1942.

Ce cratère merveilleux

Le sujet principal est l’omnipuissance de Dionysos sur la nature, son pouvoir sur la génération et sur la mort. C’est un véritable hymne au dieu. La scène la plus importante est (première photo) celle où l’on voit Dionysos avec Ariane. On se rappelle qu’Ariane, tombée amoureuse, avait aidé Thésée à retrouver son chemin dans le Labyrinthe après avoir tué le Minotaure, en dévidant à l’aller un fil qu’il a pu suivre au retour. Mais cette aide était fournie contre la promesse que Thésée l’épouserait. Il a pu quitter la Crète grâce à elle, il l’a emmenée comme promis sur son navire, mais lors d’une escale à Naxos il l’a abandonnée endormie sur le rivage. Racine fait dire à Phèdre, sa sœur, ces vers inoubliables :

“Ariane, ma sœur, de quel amour blessée

Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée !” 

La pauvre Ariane se consumait en larmes quand Dionysos, sur un char traîné par des panthères, passa par là, fut séduit par la beauté de la jeune femme et décida de l’épouser. Il l’emmena sur l’Olympe et lui offrit un diadème d’or confectionné par Héphaïstos. Nous voyons ici Dionysos posant affectueusement une jambe sur la cuisse d’Ariane et Ariane soulevant son voile en se tournant vers son divin mari. Derrière Dionysos, sa panthère. La seconde photo est un gros plan sur Silène, le tuteur de Dionysos qui l’accompagne dans son cortège. Sur le corps du vase, les sujets sont en haut-relief, mais sur les épaulements ce sont des sujets en ronde-bosse comme cette Ménade de ma dernière photo. Le mot Ménade (Μαινάδα) est en rapport avec le verbe μαίνομαι “je suis fou, je délire”. Les Ménades, les “femmes en délire”, sont possédées par le dieu qui insuffle en elles une folie mystique. Elles sont les suivantes de Dionysos, esprits orgiaques de la nature. C’est ce qu’exprime l’attitude de celle-ci.

Ce cratère de Derveni n’est pas ici à sa place. J’aurais dû en parler au moment où je traitais des objets de bronze. Mais je l’ai trouvé si beau, il m’a tellement impressionné, que j’ai souhaité terminer avec lui mon article sur le musée archéologique de Thessalonique. Et ainsi clore la série de cinq articles sur notre visite de cette ville.